2 сентября 2014 (вторник). Хоэншвангау – Фюссен

И ещё немного рококо

Завтрак Йорг предоставил без изысков, как в простеньких гостиничках: мюсли, хлеб, разный сыр, масло, варенье в ассортименте. И кофе, разумеется. Вполне достаточно. Сам он сразу уехал на работу, да и я постарался не задерживаться. Что, впрочем, не означает, что у меня это получилось.

Хотя прогноз улучшения погоды по сравнению со вчерашней не обещал, я решил всё же не откладывать посещение Хоэншвангау на какой-нибудь другой раз. Хватит уже подчиняться капризам стихии. Поезда в нужную сторону ходят раз в час (поочерёдно прямые и с пересадкой). И уже в метро я осознал, что на ближайший поезд никак не успеваю. Может, где-то в другом месте это было бы неприятностью, но в Мюнхене найдётся где скоротать часок. Единственная сложность – вовремя приехать потом на вокзал. Чтобы не получилось как в прошлом году в Поджибонси, где я опоздал и на второй поезд в Сиену тоже, увлекшись местными красотами.


Зендлингские ворота (конец XIII или начало XIV века)

Слева там виднеется выход из одноимённой станции метро Sendlinger Tor. Да, в Мюнхене когда-то тоже были городские стены. От них почти ничего не осталось, но несколько ворот сохранилось. Не так уж много старинного в Мюнхене, и эти средневековые сооружения придают городу дополнительный шарм.


Ворота с внутренней стороны

От Зендлингских ворот в сторону центра идёт улица с неожиданным названием Зендлингер Штрассе.


Sendlinger Straße 56

А шёл я, как это обычно со мной и бывает, во вполне определённое место. Азамкирхе – одна из наиболее известных в Мюнхене церквей.

Такая узенькая, что, кажется, соседние дома пришлось раздвигать, чтобы запихать туда всю эту рококошную сахарную вату. Тут нет ни масштабов собора, ни замечательной колокольни Альтер-Питера, ни лаконичной душевности Хайлиг-Гайст-Кирхе. Сюда ходят подивиться на то, что получается, когда слишком много «архитектурных излишеств» оказываются втиснуты в скромный объём.


«Глаза разбегаются» – это как раз про Азамкирхе

Интересный эффект получается. Внимание не сосредотачивается на отдельно взятом элементе. Как будто свадебный торт наизнанку вывернули, и ты внутри него сидишь. Плюс ещё неконтрастная цветовая гамма. Чувство, которое вызывает эта кирха, сродни растерянности. Сенсорная перегрузка, ежели по-умному.


Плафон

Тут ещё есть крипта. Она закрыта, но денег на её реставрацию просят. Вот уж нет уж. Утром крипта, вечером деньги. И не иначе! :)


Фонтан около станции метро Sendlinger Tor

Культурный шок дня. Ещё вчера заметил, а сегодня подтвердил. В Мюнхене запросто можно увидеть, как бросают окурок прямо на асфальт. Что есть, то есть, и это, разумеется, далеко не шок для русского человека. Однако если хотели что-то выбросить в урну, но промахнулись, то обязательно поднимут и «добьют». У нас чаще не так: мимо так мимо.

Немецкие поезда vs. итальянские автобусы

К следующему поезду я вполне успел. Вагон почти пустой. В нём есть маленький отсек 1-го класса на 16 мест (как бизнес-салон в самолёте получается). Из первоклассных отличий – кожаная обивка сидений и подлокотник между соседними креслами (во 2-м классе подлокотники только по краям). В общем, разница минимальная. Разве что больше вероятность получить сидячее место, когда народу много. К тому же, в первом классе есть резервирование.

Отправились с 6-минутным опозданием. Не то чтобы я очень беспокоился: опоздание на Deutsche Bahn явно не приведёт к крушению моей картины мира. Просто отчего-то меня терзали смутные сомнения, на тот ли поезд я сел. Я не напрягался по этому поводу, а просто стало интересно. Мол, посмотрим, куда меня занесёт сегодня.

Напротив села угрюмая воняющая табачищем тётка фрау. Даже не поздоровалась, кошёлка старая. Не все немки такие милые как Нелли из Бриксена. К счастью, на следующей станции она пересела. Наверное, я ей тоже не понравился :).

В общем, сел я действительно не в тот поезд. Выяснилось это с очевидностью в Тутцинге, когда поезд решил поделиться. Региональные поезда в Баварии имеют обыкновение делиться, потом их половинки идут до разных конечных станций, становясь самостоятельными поездами. На сей раз ни одна половина как будто не собиралась туда, куда направлялся я. Спрашиваю у пассажиров про станцию с забавными названием Бухлоэ – нет, говорят, вообще не туда едешь.

Вроде, такого со мной ещё не было, чтобы я поездом ошибся. Видимо, какая-то часть меня здорово хотела приключений. Собственно, почему бы и нет. Вернулся на пару станций назад, где предыдущая развилка, и сел на теперь уже «следующий-следующий» поезд в сторону Фюссена. Пассажиров тоже немного, бросаются в глаза явные туристы. Всё же к главной-баварской-достопримечательности едем, как ни крути. Поезда региональные в Баварии носятся как укушенные. По показаниям навигатора, до 140 разгонялись.

Два часа с хвостиком от Мюнхена – и вот он Фюссен. Был бы сравнительно тихий курортный городок, не стань он перевалочным пунктом на пути к Хоэншвангау.


Райхенштрассе: толпы туристов налицо

Автобусы в Хоэншвангау отправляются раз в час по приходу поезда. Но меня понесло сначала в инфоцентр за картой (и вообще посмотреть, как оно тут), что было, возможно, несколько незрелой идеей. Так что я невольно завис в Фюссене на час. Но картой разжился, этого не отнять.

Около инфоцентра оригинальные фонтаны: каменные столбы с вращающимися верхушками. Вращает их, судя по всему, вода.

На некоторое время во мне даже взял верх физик. Смотрел-смотрел, но так и не понял, закреплены ли эти верхушки, или они как-то сбалансированы, что не переворачиваются. По идее, это возможно, хотя… может, всё же есть стержень, который позволяет верхушкам вращаться, но не падать.


Райхенштрассе: «взгляд изнутри»

Заодно и перекусил, ибо было пора. Прямо на Райхенштрассе нашёл полумагазин-полузабегаловку, где можно сделать это быстро и бюджетно (по баварским меркам, разумеется). Vinzenzmurr называется. Будете в наших краях – рекомендую. Ассортимент скромный, как раз чтобы немного подкрепить силы. Без изысков и поводов засидеться. Девушки на раздаче немного говорят по-английски (чай, туристов тут море), но я и так управился. У остальных заведений общепита на этой улице ценник сугубо туристический.

Всё самое интересное в Фюссене находится против солнца. Оно как раз выглянуло на время моей прогулки по городку.


Небольшая площадь на углу Райхенштрассе и Риттерштрассе


Хутергассе

Тут я в сувенирном магазинчике нашёл открытки и марки. Что мне в Германии очень нравится, это что не приходится отдельно марки искать. И почтовый тариф тут гуманнее, чем в Италии. Особенно если об отправлении в Азию речь идёт: тариф на всю заграницу одинаковый, всего 75 центов.


Бротмаркт

С фонтанами в Фюссене, как видно, всё хорошо.


Шранненгассе

Сдаётся мне, этот памятник поставлен героям какой-то сказки про мышь и её незадачливых ловцов. Вспомнить которую я так и не смог.

Нойшванштайн, не побоюсь этого слова

Со следующим (получается, «следующим-следуюшим-следующим») автобусом добрался до Хоэншвангау.


Очередной фонтанчик у остановки автобуса

Приезжают сюда понятно за чем.


Узнали? (Да, опять тучки понабежали)

Весь крохотный городок – сплошные едальни, гостиницы и сувенирные магазины. Кроме знаменитого Нойшвантайна, тут есть ещё один замок, который так и называется, Хоэншвангау. И подъёмник на гору Тегель (1881 метр над уровнем моря) – Тегельбергбан. При всей моей любви к горам и подъёмникам, по такой облачности подобное времяпровождение явно отпадало.

Замок Нойшванштайн посещаемый, но я как-то вдруг понял, что мне туда (внутрь) не очень-то и хочется. Поменять решение на месте, поднявшись, невозможно: билеты продают только внизу, в Хоэншвангау. Спекулянтов, которые продавали бы билеты у замка, я не видел. Видимо, с ними борются бескомпромиссно.

Хорошая новость: подниматься к замку пешком вовсе не обязательно. Во-первых, есть конные шарабаны, которые подвозят к замку довольно близко (6 евро вверх, 3 евро вниз). Во-вторых, есть автобус. Цена вопроса 1,8 евро (только вверх) или 2,6 евро туда-обратно. Наверное, можно не пояснять, что я выбрал.

Дорога, по которой идёт автобус, отдельная, частная. Проезд по ней запрещён для всех, кроме этих самых автобусов, да и пешком нельзя. Это резонно, поскольку она настолько узкая, что разъехаться на ней невозможно.

Что ещё хорошо в автобусе, это что подвозит он почти к Мариенбрюкке (мосту Марии) – главной смотровой площадке в округе, откуда открывается наиболее известный вид на замок. Пропустить такое нельзя. И мост расположен чуть выше замка, так что потом спускаешься, а не поднимаешься.

Мост перекинут через ущелье. До дна там 90 метров.


Кажется, это называется Пёлатшлюхт (Pöllatschlucht)

А на самом мосту народу столько, что за прочность конструкции невольно возникают опасения. Мостик заметно подрагивает, отзываясь на перемещение толп туристов. Да ещё дополнительного железа несколько центнеров на него навешали.

Должно быть, это уж-жасно возвышенно-трогательно – повесить замочек напротив одного из самых романтических замков и бросить ключ вниз в Пёлат. Но что-то мне подсказывает, что раз в несколько месяцев приходит дядя с болгаркой, и… Да, цинично. А что делать?

Ах, да. Чуть не забыл :). Нойшванштайн, прошу любить и жаловать.

Замок в основном закончили в 1884 году. До конца (в соответствии с проектом) не закончили никогда, поскольку в 1886 году короля Людвига II отстранили от престола, и строительство больше не возобновлялось. Как минимум, должна была быть ещё одна здоровенная (90 метров) башня. Её легко представить где-то справа; вполне уместно бы смотрелась.

Что интересно, одним из обоснований безумия короля (за это ему импичмент и устроили) было увлечение строительством дорогостоящих замков, что истощало казну. Был ли на самом деле Людвиг душевно болен, неизвестно: диагноз ему ставили заочно. Такая «карательная психиатрия» по-баварски. Ирония в том, что по факту Людвиг создал для Баварии золотое дно. Не знаю, сколько миллионов туристов сюда ежегодно приезжает, но по тому, что я своими глазами видел, немало. Порой пишут, что Нойшванштайн включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но нет, не удостоился. Пока, во всяком случае.


Нойшванштайн в панораме, открывающейся с моста Марии

Ещё одна хорошая смотровая есть на пути от моста к Нойшванштайну.


Хоэншвангау и озеро Альпензее на фоне Альгойских Альп

Справа на снимке виднеется краешек озера Шванзее. Лебединого то есть. Существует легенда, что Чайковский именно здешними красотами вдохновился на создание «Лебединого озера». Вполне мог, между прочим.

Жёлтый замок на утёсе – это второй по посещаемости замок Хоэншвангау. Туда я сегодня даже не собирался. Посмотрел издалека, и хватит.


А это балкон замка Нойшванштан, откуда посетители любуются видом Хоэншвангау

На площадке близ замка множество людей ждёт своей очереди пройти в замок.


Вид замка со смотровой около него (против солнца)

Большое табло извещает, какие номера пойдут в ближайшие заходы. Что-то вроде электронной очереди. Похоже, что ждать приходится долго (судя по количеству народа). Заодно ожидающие делают выручку расположенной тут забегаловке. Почему-то на «ура» идёт глинтвейн; вроде, совсем не холодно.

И хорошо, что я решил в замок не ходить. Сидеть тут ждать… вот ещё. Может, потом когда-нибудь. Или никогда: хотя внутри, говорят, небезынтересно, самое главное в Нойшванштайне, несомненно, экстерьер.


Вид со смотровой на Швангау и озеро Форгензее


Типичная немецкая семья :)

Что ж, высоко в горы лезть, может, и не стоило, но насладиться прелестями Хоэншвангау погода вполне мне позволила. Хотя подъёмник, видимо, работал: парапланерист на снимке внизу наверняка с Тегеля летел.


Пока, что ли, Нойшванштайн?

Спуск вниз в Хоэншвангау пешком проблемы не составляет и занимает минут 25, если особо не торопиться. Казалось бы, садись и езжай обратно в Фюссен, но есть нюанс. На остановке автобуса огорожен коридорчик, и это неспроста. Очередь, и немаленькая. Первый пришедший автобус закрыл дверь, когда по нашим меркам внутри оставалось ещё полно места. Но все страждущие отбыть всё равно бы не поместились, это факт. Это в сентябре в будний день. Интересно, что же тут летом по выходным творится?! По уму, проблема обратного автобуса просто решается прогулкой до предыдущей остановки: тут не конечная. (Внимание, это сейчас важная «практическая информация» была.) Нынче же мне куда-то идти (тем более, что я не знал, куда именно) никакого резона не было, поскольку передо мной в очереди осталось человек 10. До следующего автобуса по расписанию было 35 минут (тут иногда ходит ещё один маршрут кроме того, который раз в час), но пришёл он, кажется, даже раньше.

Фюссен и дождь

На первый взгляд мне Фюссен понравился, так что возможность познакомиться основательнее с Хоэншвангау я (довольно рано слиняв оттуда) вполне осознанно поменял на дополнительную прогулку по Фюссену. Отправляться засветло в Мюнхен не с руки: просидеть остаток светового дня, пригодного для приятного времяпровождения, в поезде – странная идея.


Хэнде хох, понимаешь!

Только в небесной канцелярии моё намерение не нашло понимания, и тамошнее начальство распорядилось включить дождь, ещё пока я в очереди автобуса ждал. До епископского замка я добрался уже под зонтом.


Надвратная башня

Замок называется незатейливо Верхним (Das Hohe Schloss), поскольку ожидаемо стоит на пригорке. Епископы здесь обитали не местные (значительным городом Фюссен никогда не был), а аугсбургские князья-епископы. В этом живописном месте (красоты местные, стало быть, ещё задолго до Людвига оценили) они устроили себе летнюю резиденцию.

Строился замок примерно в XIII-XV веках. Его «визитная карточка» – росписи-обманки стен, изображающие рельефные наличники и даже целые эркеры.


Внутренний двор замка

В таком ракурсе, конечно, видно, что всё это нарисовано, а если фронтально смотреть, так даже и присмотришься, прежде чем понять.

Нынче здесь музей – не исторический, а художественный. Я бы, наверное, всё равно в него не пошёл, а тут он ещё и закрылся уже. Вечерело.


Вид на замок с моста Терезии через реку Лех

Левее и чуть ниже замка видна башенка колокольни базилики Санкт-Манг (Святого Магнуса, стало быть). Базилика совсем не старая, её закончили в 1717 году.


Такое незатейливое барокко

Но строили её на месте старой церкви, и в крипте базилики сохранилась самая старая на территории Баварии фреска, датируемая 980-м годом.


Вид из крипты (в самой крипте снимать темновато)


Подсвечники по бокам от пресвитерия

Святой Магнус был драконоборцем, отсюда и драконы в интерьере. Чем только святые не занимались, пока «Гринписа» на них не было…

Базилика входит в обширный комплекс бенедиктинского монастыря (аббатства Санкт-Манг), упразднённого в 1802 году. Монастырские помещения занимает нынче городской музей. Тоже, понятно, уже закрытый.

Город сейчас выглядел почти пустым. Кто не уехал восвояси или в Хоэншвангау, тех с улиц прогнал дождик.


Ещё одна церковь у реки (была закрыта)

Река (она Лех называется, как я уже упоминал) в Фюссене хоть и небольшая, но норовистая. Горы всё же. На ней даже какая-то плотина есть – похоже, ГЭС местечкового значения.


Вид с моста Терезии на восток

Ещё одна церковь и башенки – это францисканский монастырь. Действующий. Так что я только слегка заглянул на территорию. Время было уже вечернее, и, наверное, стоило дать людям отдых от надоевших за день туристов :).


Внутренний двор монастыря (основан в 1629 году)

Так неожиданно Фюссен для меня стал даже более приятным открытием, чем Хоэншвангау со знаменитым Нойшванштайном. Тоже очень посещаемый, но в то же время это нормальный городок, а не «туристическая деревня». Вполне бы сюда ещё разок приехал как-нибудь. Может, даже с ночёвкой, хотя тут это дорого.

Обратно ехал с пересадкой в Бухлоэ. Между поездами даже успел пробежаться по окрестностям вокзала. Нашёл странную «композицию» с буквами, составляющими имя города.


А вы чего-то иного ожидали от города с таким названием? :)))

Даже замёрз немного, пока бегал. Прохладно в ночи-то; чувствуется, что осень не за горами. За горами-то (в Италии) как раз лето в полный рост. И завтра я туда поеду.

Случайно где-то (точно не на Tripadvisor’е, поскольку там я сам потом добавлял это заведение) нашёл информацию про киоск со вкусным карривурстом и прочими сосисками на главном вокзале Мюнхена. Работает до 11 вечера без выходных. Esspunkt называется, находится на улице у южного выхода (на Байерштрассе). Карривурст оказался вполне себе ничего, хотя в Берлине довелось едать вкуснее. Но совершенно точно тут получше, чем в Вене. Картошки не жалеют. И ещё включают в холодное время излучающие обогреватели, так что если удачно встать, то можно погреться не только изнутри, но и снаружи тоже.


< Мюнхен Вайдбрук >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *