17 апреля 2019 (среда). У́дине

Удине – странный город. Во-первых, для меня полной неожиданностью стало ударение на первый слог в его названии. В общем-то, ничего необычного в «неправильном» ударении в итальянских топонимах нет. Видимо, виноват Жуковский (который поэт). У него, конечно, не Уди́на была, а Унди́на, но это звучание отчего-то крепко застряло в моей голове.

Во-вторых, у Удине странный герб. Вроде, все элементы более-менее традиционные (кроме торчащей из короны лошади), но на щите будто дорожный знак (хотя в геральдике такой клин наверняка имеет даже собственное название и значение), да ещё и в чёрно-белом исполнении.

Сегодня я выдвинулся пораньше, поскольку до Удине нужно ехать на автобусе, а они ходят не особенно часто. По всему городу детишки тоже рассаживаются по автобусам (заказанным, а не рейсовым) и разъезжаются. Совсем, а не на экскурсию, поскольку с багажом. «Наши» тоже после завтрака отбыли – последний ужин нынче вечером прошёл в тишине. И парковка в Аквилее (проезжали мимо) пустая: основной контингент вчера тоже составляли школьники. Время было 9:03, и базилика уже открылась. Похоже, каникулы заканчиваются. Да и мой отпуск подходит к концу. Погодные невзгоды подзабылись, и Италия привечает меня как старинного друга. Хотя на самом деле мы знакомы лишь немногим более 8 лет. А ведь сколько всего было за эти годы! Если посчитать по ночёвкам, то мой «стаж» с учётом этой поездки составляет 142 дня. Ничего себе. И каждый из них более или менее задокументирован. Есть, есть что с приятностию вспомнить.

Итак, У́дине. Уже не центр провинции (их отменили), но по-прежнему исторически главный и крупнейший город Фриули – самобытной области, составляющей львиную долю современного региона Фриули-Венеция-Джулия. Региона, заметим, автономного – в силу упомянутой самобытности. Фриули впервые появился как отдельное герцогство после завоевания лангобардами. Это когда патриарх сбежал в Ростов Градо, и лангобардам пришлось организовать ему замену. Успех затеи превзошёл ожидания, и постепенно «аквилейскому» патриарху удалось прибрать бо́льшую часть Фриули к рукам: с XI по XV века тут существовало церковное княжество. Примерно с XIII века кафедра находилась в Удине. В 1420 году Венеция завоёвывает Фриули, и патриарху предписывают вернуться по месту прописки. Дальше всё как везде: чуток Наполеона, Австрийская империя, единая Италия.

Сам по себе город не особенно древний. Возник он, по всей видимости, в X веке. Около 100 тысяч населения – конец итальянской полусотни.

Приехав, я первым делом заглянул в кассу на автостанции и купил автобусный билет, который мне понадобится на обратном пути из Пальмановы в Градо. Чтобы не искать потом, где их продают. Тариф я знал, и хотя синьора в кассе несколько удивилась, когда я попросил билет за определённую цену, а не до определённого места, проблемы не возникло.

Как положено хоть и не особенно древнему, но всё же вполне средневековому городу, Удине имел оборонительные стены. Аж 5 штук стен, выстроенных последовательно в достаточно короткий период с XIII по XV века. Сохранились остатки предпоследних и последних.

Одноимённая с воротами улица (Виа Аквилея) и, особенно, её продолжение (Виа Витторио-Венето) – одна из наиболее сохранившихся старых улиц города.

У этой церкви интересная история. Построена она была, как явствует из названия, для кармелитов. В 1770 году власти Венеции распорядились ликвидировать на территории республики присутствие малых орденов. Церковь перешла францисканцам (которые по названию малые – frati minori, но на самом деле довольно крупная организация). Но они тут недолго просидели, потому что Наполеон особых различий между размером монахов не делал и елико возможно отправлял трудиться на завод всех. Церковь стала приходской (и остаётся таковой по сей день) с дополнительным посвящением Петру и Павлу. Внутри интересно, хоть и барочно. Есть что поснимать. Например, обманный псевдо-3D плафон и саркофаг блаженного Одорика из Порденоне. Но люди сидели по делу.

Восьмиугольная форма и несколько странная конструкция (низ белокаменный, верх кирпичный) имеет довольно занятное объяснение. Её надстроили над баптистерием. Там сейчас музей, куда я даже собирался сходить, но он был закрыт по случаю проведения каких-то работ. Производивший эти самые работы синьор, впрочем, не возражал, чтобы я сделал снимок от входа.

Собор соответствует статусу де-факто патриаршьего: во-первых, он большой.

Закончен собор был в 1335 году, но уже в 1348 сильно разрушен землетрясением. XVIII век – это в основном уже внутреннее избарочивание.

Внутри три широких нефа. Плюс капеллы фактически дают ещё 2, только не во всю длину. Дорого-богато (но умеренно, не как в великих базиликах). Это уже во-вторых. Снимать официально нельзя, да и люди сидели. Но я всё же немного схулиганил, воспользовавшись первым достоинством собора (размером), чтобы показать второе. Отошёл подальше и спрятался за колонну. Вроде, никому не помешал.

Что почти удивительно, статуса малой базилики собору не перепало. Но базилика в Удине есть – это санктуарий Мадонна-делле-Грацие недалеко от собора на площади 1 Мая.

Классический портик и двери где-то между ар-нуво и ар-деко заставляют заподозрить новьё.

Но не так всё просто. Церковь построена в 1520 году. Классическая перестройка – 1730 год. Внутри – отчасти позднее барокко, отчасти что-то совсем современное. Занятно. О том, что это санктуарий, напоминают многочисленные вотивные предметы.

Надо сказать, Риека радикально изменила моё представление о том, что такое хороший санктуарий, и какими должны быть вотивные предметы. Тут, конечно, тоже кое-что есть, но в основом пошлые сердечки.

Пьяцца I Маджо (1 Мая) – самая большая площадь в городе, и на ней помещается ещё много всего. Прежде всего, в основном это парк.

По случаю середины буднего дня аттракционы не работали. И я не смог удовлетворить своё любопытство, как же катаются с этой горки. Она высокая, а места затормозить внизу нет вовсе (метра 4). Видимо, соль аттракциона в том, чтобы с размаху врезаться в стенку 20-сантиметровый мат.

Где вода, там и утки.

Такие кадры у объектива получаются лучше всего. Даже великолепно. Вот и верь тому, что пишут в обзорах.

Это старейшая городская школа, основанная ещё в 1807 году. Свисающий с балкона жёлтый транспарант от Amnesty International требует «правды для Джулио Реджени». Никогда не слышал этого имени, а о нём даже на русском есть статья в Википедии. Итальянский докторант «Кембриджа» проводил социологические исследования в Египте и был убит там в начале 2016 года. Предположительно, египетскими государственными службами. Такие транспаранты висят во многих городах Италии.

Наконец, на площади находится туристический инфоцентр. К ним у меня было вполне конкретное дело. Надо было где-то найти заказанное мне очень определённое местное вино. Я рассчитывал, пожалуй, на совет, но едва я заикнулся о своей нужде, туристическая синьора начала обзванивать энотеки. Правда, дозвонилась только до одной, где ещё не начался обед. Пришлось туда быстро-быстро бежать. Она на Виа Аквилея, кстати. В точности мне заказ выполнить не удалось, но близкий аналог (такой же сорт с другой винодельни) мне подобрали. И себе там же бутылочку выбрал, чуток попроще.

Главной площадью Удине является Пьяцца-делла-Либерта́ (Свободы). Она значительно меньше Первомайской, но оформлена куда богаче.

Происхождение колонны с крылатым львом (1539), наверное, пояснений не требует. Лоджия Сан-Джованни за ней построена в 1533-м, а часовая башенка – чуть раньше, в 1527-м. Актуальные мавры (почему-то голые), отбивающие время в колокол, относятся к 1850-м. До этого были другие, деревянные.

Похоже на то, что они в самом деле могут двигаться. Но проверить это мне не довелось. На другой стороне площади, пожалуй, главный шедевр – типично венецианская готическая лоджия Лионелло.

Названа по фамилии спроектировавшего её архитектора Николо Лионелло. Посему странно, что в названии присутствует артикль (перед личным именем его не должно быть). Возможно, в обиходе истоки названия забылись, поскольку lionello – это что-то вроде «львишка», а лев как раз стоит наискосок. Вспомним, например, Пьяццетту-деи-Леончини в Венеции: сходное словообразование.

Лоджия считается одним из старейших зданий в городе, но тут тоже не без нюансов. Дважды её восстанавливали едва ли не наново: после землетрясения в 1511 году и после большого пожара (перекрытия-то деревянные) в 1685-м. И это кабы не самая большая лоджия, какую я когда-либо видел. Судя по тому, что и будним днём она не пустует, вечерами и в выходные, когда народ выбирается погулять, тут совсем многолюдно. Даже странно, что не устроили в ней кафешку, как это сделали в Копере.

Статуя аллегорическая, что куда более характерно для Франции, чем для Италии. Её появление тут инициировали именно французы, которые таким образом отметили заключение Кампо-Формийского мира в 1797 году. По этому миру завоевавший Венецию в ходе войны первой коалиции (1792–1797) Наполеон отдавал её Австрии вместе с венецианскими владениями к востоку от Адидже. Вернулись французы только в 1805 году (война третьей коалиции). Что интересно, за спиной статуи щит с двуглавым имперским орлом. Может статься, в пероначальном варианте его и не было. Или всё же был, поскольку по Кампо-Формийскому миру Фриули переходил именно к Габсбургам. Но всё равно странно: зачем, казалось бы, французам ставить памятник в городе, который они оставляли? Может, я просто чего-то не понял.

А что Мир изображает дама, это даже логично: в итальянском это слово (la pace) женского рода. Во французском, скорее всего, тоже.

Я показал далеко не всё интересное на площади. Она очень, очень насышена разными памятниками. По правде говоря, у меня к концу второй недели уже начало притупляться восприятие. В который раз замечу, что даже прекрасного может быть слишком много.

Аккурат между площадями Свободы и 1 Мая находится небольшой холм Кастелло – историческое ядро города.

Проект арки приписывают самому Палладио. Для Castello (замок или крепость) она выглядит как-то недостаточно фортификационно, но в XVI веке холм как укрепление уже не рассматривался. После того, как в 1511 году землетрясение разрушило существовавшую крепость, больше ничего обороноспособного тут не строили.

Вообще, холмик посреди довольно ровного Удине выглядит неожиданно. По этому поводу даже есть легенда. Якобы Аттила в 452 году, разорив и предав огню Аквилею, отошёл от неё, но через 34 километра спохватился и решил посмотреть, как красиво она горит. Паче чаяния оказалось, что видно уже плоховато. А забраться повыше некуда. И он распорядился по-быстрому организовать холм, для чего сложили в кучу наполненные землёй шлемы всех его воинов. Так-то, конечно, перепев расхожего сюжета.

Кастелло сегодня – это лужок (рекреационная зона) с несколькими зданиями, среди которых выделяются большое палаццо, также называемое Кастелло (также XVI век, ныне музей) и церковь. Её колокольня – высотная доминанта Удине.

Пишут, что статуя является флюгером: рука ангела указывает, откуда дует ветер.

Не знаю, видно ли было на таком расстоянии Аттиле Аквилею (тогда воздух наверняка был чище), но я её определённо не увидел. Хотя виды прекрасны, этого не отнять, и за ними сюда очень даже стоит подняться.

И горы уже рядом. Не просто горы, а заснеженные вершины. До них примерно те же 34 километра, что и до Аквилеи.

В центре снимка торчит колокольня церкви Реденторе. Причём Кастелло – единственное место в городе, откуда её более-менее видно. С улиц города – максимум восьмерик с часами и шпиль над крышами выставляется. Справа в кадре – здоровенная водонапорная башня. Я попытался на спутниковом снимке по длине тени прикинуть её высоту – получилось более 50 метров. На моём снимке такой уж большой она не кажется, но это просто потому что до неё 1800 метров. На предыдущем, кстати, почти аналогичная виднеется, но поскромнее (выглядит меньше при том, что чуть ближе находится).

И представляете, в расследованиях, что это я тут такое видел, наткнулся на информацию об оригинальном дуомо XIX века в городке Мортельяно близ Удине. С самой высокой в Италии колокольней, законченной в 1959 году. Посещабельной! Точно придётся ещё раз ехать во Фриули.

До ещё одной очень заметной в Удине площади Маттеотти от Пьяцца Либерта буквально два шага.

Едва ли не более эта площадь известна как Пьяцца Сан-Джакомо. Но это не потому что Джакомо Маттеотти канонизировали в лике мученика или страстотерпца. Просто если взглянуть на площадь с другой стороны, то на ней обнаружится церковь, посвящённая апостолу Иакову Старшему (Сан-Джакомо по-итальянски).

Внутрь не попал (по случаю обеда), восприняв это вполне равнодушно (хотя там интересно вроде). Церквей нынче посмотрено уже… много. И завтра ещё будут. Хватит. О площади пишут, что она очень популярна у горожан на предмет посидеть с друзьями и пропустить рюмочку. Но в середине дня я чего-то такого не отметил. Откровенно говоря, середина дня – во многих отношениях не самое удачное время для осмотра итальянских городов.

Ещё одна достопримечательность площади – довольно странное сооружение, называемое «Фонарь Диогена».

В общем-то, это колодец. Крыша над колодцем вполне резонна, но зачем на этой крыше ещё одна колонна, загадка. Может, просто в смету по ошибке включили 5 колонн, а красиво поставить 5 колонн на 8-угольник довольно сложно. Название произошло от некоторого сходства с античным памятником Лисикрата в Афинах, который также называют «Фонарём Диогена».

Это я уже потихоньку двинулся в сторону вокзала. Понимая, что не уделил Удине и половины того времени, которого он заслуживает. Даже один из важных запланированных пунктов у меня попал под сокращение из-за того, что я бегал по городу в поисках вина. Но куда деваться: в планах на сегодня ещё одно местечко – может, не столь изысканное, но привлекательное хотя бы отличием от моего «стандартного меню», состоящего из реликтов средневековых стен, базилик и колонн со львом святого Марка. И палаццо в стиле венецианской готики.

На этой площади я планировал пообедать (тут есть столовая), но на это времени уже не оставалось. Да и из-за довольно жаркого дня есть не особо хотелось.

С одной стороны, весьма достойно, что воздают не только героическим героям незадавшегося покорения Эритреи, но и простым труженикам. Но, по правде сказать, разнообразием эти памятники не блещут. Сколько я уже этих разломанных шестерён видел… Что несколько смазывает впечатление от воздавания, заставляя думать, что относятся к нему не слишком серьёзно, без вдумчивости и творческого порыва. Зато и гадать не приходится, про что эти искорёженные железяки. Даже если бы подписано не было.

А в Пальманову я отправился на поезде. Впервые за эту поездку.

---

< Аквилея

Пальманова >