16-17 апреля 2019 (вторник-среда). Градо

Карлсон, который жил в пентхаусе

По дорогам в объезд Триестинского залива от Пирана до Градо, наверное, километров 100. По прямой – 21 километр с хвостиком. Ходил бы кораблик – можно было бы за час доплыть без спешки. А так целый день катался-мотался, а в результате почти и не переместился.

Вариант с Градо родился у меня почти неожиданно после того, как я долго и безуспешно перебирал варианты в Триесте и окрестностях. Градо казался слишком в стороне от дорог (так оно и есть), но за него сыграло то, что это популярный пляжный курорт. В самом деле пляжный, не как Порторож. Примерно как Лидо-ди-Венеция.


Пляж в Градо

В Лидо, как я упоминал, были вроде-бы-неплохие предложения по проживанию в Венеции. Но их достоинства нивелировались неудобством и стоимостью венецианской логистики. Этого недостатка Градо лишён – по крайней мере, в части стоимости. Да и логистика, чего уж там, вполне терпимая.

Короче говоря, в несезон многочисленные гостиницы Градо предлагали неплохие цены. Я даже второй раз в жизни забронировал полупансион. Чуть меньше 41 евро за ночь. По-моему, за «трёшку» с двухразовым кормом просто роскошно.

Жить я должен был в гостиничке с интересным названием Villa d’Este. Неожиданным. Вилла д’Эсте – это, на минуточку, в Тиволи под Римом. Прихожу туда (в Градо, конечно, а не в Тиволи) – дверь заперта и вообще обстановка какая-то безжизненная. Лишь лёгкий дух запустения вокруг витает, теребя бумажку на двери: в случае необходимости обращаться по телефону такому-то или на рецепцию отеля Argentina. Ну подумаешь, решили не держать тут круглосуточную рецепцию; для маленькой гостиницы это в порядке вещей, ничего страшного. Просто маленькое неудобство. Звоню – автоответчик. Чертыхнувшись, оставил чемодан в укромном месте, чтобы не таскаться с ним туда-сюда, и пошёл в «Аргентину». Что она с «Виллой д’Эсте» как-то связана, я знал: именно там предстояло столоваться. Это недалеко, пара минут. Прихожу на рецепцию, а мне говорят, что меня переселили сюда, в материнский отель. Видимо, броней не набралось, чтобы открывать вторую гостиницу (по тому, что я видел в ресторане, именно так). И почти с извиняющейся интонацией уговаривают: тут Вам будет комфортнее. Будто опасаются, что я по этому поводу скандал устрою. А у меня и в мыслях не было. Во-первых, в самом деле удобнее: не надо ходить на завтрак и ужин в другое здание. Во-вторых, «Аргентина» в момент бронирования стоила дороже, это я помнил.


Hotel Argentina *** на viale Italia

Обычная крепкая «трёшка». Явно пляжной направленности, поскольку в номере есть сушилка для белья. На верхнем 4-м этаже (он меньше остальных, вроде пентхауса, и на фото его почти не видно) ещё и терраса вокруг всего здания с выходом из номеров. Туда меня и определили. Отлично. Вот вовсе нет желания претензии выдвигать, что меня переселили.


Вид с террасы (Виале Италия)

Отзывы, кстати сказать, что у Argentina, что у Villa d’Este в среднем так себе. Недовольных многовато. Но это, я так понимаю, в основном от разборчивости. Пляжная публика на предмет размещения дуже балована, и я уже не впервые замечаю, что воспринимаю мир несколько отличным от неё образом. Наверное, отчасти потому что мои требования к жилью весьма скромны. Положим, ремонт тут в самом деле был довольно давно. Но чисто, и всё работает. Оно мне надо, чтобы ещё и блестело? Вроде особо ни к чему. Немаловажно и то, что я лучше среднего (читай, немецкого) туриста налаживаю отношения с итальянским персоналом. А это немного влияет на сервис.

К примеру, корм. Хочется ведь, чтобы он был хорошим, раз уже за него уплачено. Тут всё сложилось как нельзя лучше. Завтрак – небогатый, но для Италии весьма пристойный буфет («шведский стол» по-нашему). За ужином порции не были большими, но поскольку итальянский ужин – это 4 перемены (салат-буфет, первое, второе и десерт), вполне хватало. То есть меня всё устраивало. Но если кто-то решит на полном серьёзе сравнить это с турецким All Inclusive (а подобные наивные души не такая уж редкость), то… Комментарии излишни.

За стол меня определили вместе с двумя пожилыми фрау и мальчиком (видимо, внуком одной из них). Официант по умолчанию попытался начать общаться и со мной по-немецки, что в очередной раз говорит о том, какой тут гость основной. Я это дело в корне пресёк своей коронной в этой поездке фразой Spreche Deutsch nicht* (на сей раз меня точно поняли) и вообще говорить я желаю по-итальянски. Расположение немолодого синьора было завоёвано немедленно. На завтрак он мне приносил капучино из бара вместо той бурды, которую делал автомат, и вообще проявлял повышенную предупредительность. С бабулями он тоже был весьма вежлив, никакого пренебрежения; боже упаси. Но меня особенно выделял. Я же с немками обменивался только фразами вежливости (разумеется, по-немецки), заводить разговор ни у кого из нас желания не возникло. Да и не получилось бы толком, поскольку по-немецки я в самом деле шпрехаю едва-едва.

Заодно выучил ещё одно название итальянского супа (помимо риболлиты и минестроне). Густой овощной суп-пюре здесь называется пассато.

Напитки за ужином оплачиваются дополнительно – это обычная практика. За три раза по четвертушке вина (местное белое ожидаемо намного лучше красного), 2 литра воды и непременный кофе сумму мне насчитали неожиданно смешную. Похоже, опять сделали хорошую скидку. Да здравствует итальянский язык! И кстати о воде. Бутылки у них в принципе были только литровые, и осилить такую за раз я не мог. Вообще, во многих заведениях есть такая практика – держать только большие бутылки, чтобы продать побольше воды. Она в итальянских кабаках не такая уж и дёшевая. Но тут недопитую воду не выливают и не используют как-то ещё, а на крышечке подписывают номер стола и гостя и на следующий день снова ставят тебе на стол. Знал бы – может, обошёлся и одной бутылкой на 3 дня. А так я в первый день постарался уговорить её по максимуму (наверное, на ¾ уговорил) – не только из жадности, но и просто очень люблю итальянскую воду. Особенно как целый день пробегаешь, идёт изумительно. На второй день осталось мало, пришлось попросить ещё одну.

«Нормальных» гостей в отеле, судя по сервировке, было всего человек 12. Основной же контингент составляли школьники. Их кормили несколько иначе, за длинными столами без полного обслуживания, и буфет у них был попроще. В ресторане они, конечно, шумели здорово, но помимо этого никакого беспокойства не доставляли: на четвёртом этаже их не селили. Видимо, «пентхаус» – для привилегированных гостей :).

Так что остановиться в Градо было отличной идеей. Я даже в конце пожалел, что больше меня сюда пожить точно никогда не занесёт: просто незачем.

* Я не говорю по-немецки (нем.)

Жизнь и размножение патриархов

Резонно было бы предположить, что название города Градо происходит от славянского «град», но в данном случае интутитивная этимология не работает. Римский город Aquae Gradatae существовал, когда никаких славян поблизости даже не намечалось. Каких-то более точных сведений о том, когда он появился, мне найти не удалось. Хотя бы примерно век. Пишут только, что он исполнял роль гавани при куда более крупной и важной Аквилее.

Латинское Aquae Gradatae примерно означает «ограждённые воды». Остров, на котором расположен Градо, закрывает одноимённую лагуну – аналогии с венецианским Лидо продолжаются. Кстати, одно из прозвищ Градо в итальянском – «Первая Венеция». Другое – «Остров солнца»: пляжный берег тут южный; всё как доктор прописал.

На заре Средневековья островное расположение Градо стало значительным преимуществом. Расположенная на материке Аквилея начала приходить в упадок из-за пробуждающихся угнетённых национальных самосознаний (варваров гунноевропейцев и прочих), а значение Градо, напротив, стало расти. Терпя поражение на материке, острова в Адриатике Византия успешно обороняла (как тот же Крк). В 568 году от злых клиентов барбершопа лангобардов бежал в Градо патриарх Аквилеи – глава одной из автономных христианских церквей. Будучи под защитой Византии как квазигосударственное образование, по духовной линии Аквилея не подчинялась ни Константинополю, ни Риму. Однако в качестве автокефальной церкви она соборами никогда не признавалась. Таким образом в Градо появилась патриархия.

Однако из Градо патриарх не мог контролировать материковые территории, на которых расположились лангобарды. К политической обстановке добавились внутрицерковные догматические споры, и в 607 году патриархат раскололся на два: в Градо (в территорию входило побережье, в том числе Венецианская лагуна) и в Кормонсе (материковый лангобардский Фриули). Оба патриарха именовались аквилейскими и оба уже не имели прежнего влияния. Патриарх в Градо подчинился папе, а патриарх во Фриули долгое время пребывал в схизме (не признавая решения Пятого вселенского собора). В 700 году схизма прекратилась, и патриархов «официально» стало два. Патриарх Градо, как я прежде писал, со временем перенёс резиденцию в Венецию, и в 1451 году патриарший титул был передан папой тамошним епископам. Так закончилась история патриархата Градо.

Ныне в Градо кафедры вообще нет: он относится к диоцезу Гориции. На память о прошлом осталась бывшая патриаршья базилика, посвящённая великомученице Евфимии Халкидонской. Базилика не по папскому декрету, а «исторически» – из числа церквей, носящих этот титул с тех пор, когда он ещё не был формализован.


Basilica di Sant’Eufemia (580)

Церковь заложена аквилейскими патриархами ещё до того, как им пришлось сюда перебраться на постоянной основе. В общем-то, задолго было понятно, что к тому идёт. Внешне простая даже по меркам романской архитектуры (вполне обоснованно может быть названа раннехристианской, поскольку несёт черты древнеримской архитектуры). Внутри вполне романская, очень симпатичная. Штукатурка с кирпичных стен в основном сбита, видны остатки росписей. Напомнила мне Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура. И свет был вечером, когда я зашёл, самое то. Но увы, внутри пожилые синьоры занимались делом. Вечером тут это дело практически без вариантов, а утром свет не тот. Я, правда, больше сюда так и не зашёл. Отчасти потому что в стоящей рядом церкви-сверстнице Санта-Мария-делле-Грацие мне повезло больше, и свою порцию раннего христианства в Градо я получил. С учётом Аквилеи мне более-менее хватило.


Chiesa di Santa Maria delle Grazie (конец VI в.)

В итальянской Википедии эта церковь тоже обозначена как базилика, но как будто безосновательно. Едва я начал снимать, пришёл пожилой синьор. Он сидел, менял позу, иногда как будто молился про себя, а то и начинал что-то говорить вслух и даже немного напевал. Вполне нормальный, просто, кажется, очень одинокий синьор. Наверное, для него это место было какой-то отдушиной. Может быть, что-то важное в его жизни было связано с этой церковью. Торопиться уходить у него явно не было никаких причин. Может, он даже не возражал бы, если бы я поснимал, но совсем не хотелось помешать его мыслям. И я его пересидел, разглядывая интерьер, медитируя и записывая то, что вы сейчас читаете. И, когда он ушёл, продолжил.

Колонны и капители разные, непарные. Наверняка тащили что нашли, а остальное кое-как доделывали. Тут, в отличие от римского Сан-Лоренцо, признаки пресловутого упадка культуры в раннем Средневековье вполне просматриваются.

В правом нефе и апсиде раскрыт старый пол на метр ниже нынешнего. Он мозаичный, но очень простой (даже снимать не захотелось).


Он как раз за ограждением

На курорте

Чего-то ещё выраженно-исторического в Градо, почитай, и нет. Едут сюда не за этим, а за здоровым времяпровождением на свежем воздухе. Пляж, променад, морские прогулки.

По части этих прогулок я всё же кое-что досадно упустил. В лагуне в 3,5 километрах от Градо есть островок Барбано с санктуарием. Последний кораблик туда идёт в 3 часа, и это напрочь не вписалось в другие мои планы. Чтобы успеть, пришлось бы торопиться, а этого мне ближе к финалу не хотелось совсем. В конце концов, хоть вновь останавливаться в Градо и нет резона, чем не идея заскочить сюда из Триеста (где точно ещё остались дела). Или ещё откуда-нибудь.

Гулять можно в парках, которые расположены как в центре, так и вдоль всей вытянувшейся на несколько километров линии пляжей. Или просто по улицам, часть которых для максимально комфортных прогулок пешеходная (даже на велосипеде нельзя) и озеленена.


Виале Данте Алигьери

Даже фонтаны уже работают, с чем мне прежде не везло.


Сквер Палатуччи


Рива Камперио

Вообще, туристов в городе отнюдь не мало. Видимо, Argentina просто далековато от центра (полтора километра), и в непляжное время на неё низкий спрос. То ли остатки, то ли заготовка другой зелёной скульптуры имелась и близ моего обиталища.


Сдаётся мне, это спрут (не иначе, заказ мафии :))

Если гулять пешком не нравится или хочется более скоростного времяпровождения, местность идеальна для ненапряжных велопрогулок: рельеф отсутствует напрочь. Хотя центральные улицы закрыты для любого колёсного транспорта (кроме каталок и колясок), в городе велодорожек полно. Некоторыми я даже успел попользоваться, но об этом в следующий раз. Чувствуется, что городские власти очень стараются угодить туристам.


Муничипио – именно тут стараются

Есть возможности и для более солидного времяпровождения. Я не про казино (чего нет, того нет), а про совмещение работы с приятным отдыхом.


Дворец конгрессов в парке Роз

В общем, Градо оставил самые тёплые воспоминания. Конечно, отчасти это и заслуга погоды, окончательно наладившейся после всех моих страданий первой более-чем-половины путешествия. На снимках, как видите, почти везде ни облачка.


< Над Триестом Аквилея >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.