15 апреля 2019 (понедельник). Над Триестом

Немного Триеста

Мой дальнейший путь лежал в Триест через Копер. Из Пирана есть и пара прямых рейсов в день, но по расписанию они мне не подходили. Да и неиспользованный из-за закрытой «Карпаччовой хиши» в Копере купон от Koper Card я так смогу реализовать. Из Копера в Пиран я по такому приехал, и на обратный путь он тоже, по идее, годится.

Однако на сей раз водитель совсем не хотел везти меня за купон. Нельзя, мол, и всё тут. Пришлось немного подискутировать, насколько это возможно, когда он говорил только по-словенски. И он уступил. Недовольно качая головой, пробил мне бесплатный билет. В следующем автобусе, на который я пересел в Копере, водитель оказался куда более клиентоориентированный. Но это я только со стороны пронаблюдал, поскольку на пути в Триест мне никакой халявы не полагалось; я просто купил билет и не жужжал. На промежуточной остановке зашёл пассажир, и при оплате проезда водитель не смог с ним разойтись. В Германии это, помнится, было проблемой пассажира: не можешь оплатить без сдачи – топай пешком. А тут водитель остановился на заправке на границе и сам пошёл менять деньги в Shop (так это заведение называлось). Кстати, что это была граница, я понял только по тому, что пропали указатели на словенском (в Словении они все были двуязычные). А пока ехали по Триесту, видел в сухом доке круизник MSC Opera. Ох, не того они там наремонтировали.

В Триест я давненько хотел снова заглянуть (даже вариант остановиться здесь рассматривал чуть не до последнего). В итоге нынешний раз за «снова заглянуть» у меня изначально не считался. Потому что, во-первых, оказался я здесь опять в понедельник, когда интересные места не работают. По-другому просто не получалось, и я не особо по этому поводу огорчался, потому что было и во-вторых. Одно из моих главных упущений – уникальная трамвайная линия частично на фуникулёрной тяге – с 2016 года закрыта на реконструкцию с неопределёнными перспективами возобновления работы. Совсем закрывать её не собираются, и то слава богу. То есть всё равно когда-нибудь потом ещё раз сюда ехать. И я решил на сей раз посвятить время не Триесту как таковому, а его живописной приморской периферии. Прогуляться по панорамной дороге Страда-Вичентина к северу от города до замка Мирамаре.

Для этого нужно было пристроить погостить чемодан. И на сей раз пришлось прибегнуть к сервису BagBNB. О нём я знаю давно: когда ищешь камеры хранения, он частенько на глаза попадается. Но пользоваться прежде не доводилось. То их вообще не было там, где мне нужно, то находились более интересные варианты (как в Венеции, к примеру). В Триесте, наконец, всё сложилось в их пользу. Выбирал, конечно, точку поближе к автовокзалу (или вокзалу, поскольку они рядом). Таковой оказалась «бибишка» Alabarda в одной из квартир 4-го этажа большого старинного дома. Название, очевидно, в честь «алебарды» святого Сергия – геральдического символа Триеста. Самого города я в этот раз, считай, не видел помимо недалёкой дороги с чемоданом.


Памятник императрице Елизавете Баварской (Сисси)

Этот памятник я в прошлый раз фотографировал, но в темноте.


Пьяцца Витторио-Венето и Палаццо-делле-Ферровие (1895)

Кстати, государственные железные дороги не прочь избавиться от этой престижной недвижимости в центре города. Никому не надо? Здание поменьше слева за фонтаном – это Палаццо Галатти, по старинке ещё называемое Палаццо-делла-Провинча, поскольку прежде в нём находилось руководство провинции Триест. В 2016 году в регионе Фриули-Венеция-Джулия провинции упразднили, заменив их более мелким делением на территориальные межкоммунальные союзы.


Фонтан Тритонов на фоне Палаццо-делле-Посте (1894, ныне
офис итальянской почты и почтово-телеграфный музей)


Фрагмент фонтана. А ветерок-то по-прежнему есть…

Вот и всё о Триесте нынче.

Проме-НАД 3

Пока трамвай не работает, наверх в Опичину вместо него ходит автобус. Да, хотелось другого, но иногда приходится и просто ехать. Без «шашечек». По дороге на глаза вновь начинают попадаться надписи на словенском, но уже как на языке национального меньшинства. В Опичине есть заметное словенское меньшинство, неспроста её название звучит так по-славянски. Ныне это не отдельная коммуна, а район Триеста. Оказывается, элементы культурной автономии могут быть даже на таком уровне.

Выходить нужно у Опичинского обелиска. Не доезжая до самой Опичины.


Obelisco di Opicina (1838)

По какому поводу император Франц I (он же Франц II по священно-римскому, а не австрийскому счёту) распорядился поставить этот обелиск на карстовом плато над Триестом, я так и не понял. Главное, что это хороший ориентир: возле него на высоте примерно 340 метров над уровнем моря (пешком сюда тащиться было бы совсем не с руки) моря начинается Страда-Вичентина. Место популярное, машин на стоянке возле обелиска немало. В основном номера итальянские, но видел также австрийский, чешский и несколько немецких.

Страда-Вичентина, она же Страда-Наполеоника – променад, начатый в 1821 инженером Джакомо Вичентини, но в нынешнем виде устроенный вскоре после II мировой войны. И начал я не с него, а с параллельно идущей лесной дорожки, поскольку на ней предполагалось нечто достойное внимания.

Тепло, солнышко, природа, птички поют – красота! И сегодня никаких стрёмных тропок – только те, что есть на карте. И без заметных подъёмов, в основном вся дорога вниз. Просто расслабленно гуляю. Я это серьёзно, а не как обычно.

Ничего интереснее цветущих кустиков на тропе не обнаружилось, но и это было неплохо. И, как оказалось, наличие тропки на карте вовсе не гарантирует, что она не будет стрёмной. Но по сравнению со вчерашними приключениями вообще ерунда. Как минимум тут нет колючего подлеска. И склон не такой крутой. Чтобы вернуться на Страда-Вичентина, всё же пришлось чуть-чуть отступить от вышеозначенного зарока. Самую малость. Никто не видел.


Strada Vicentina

В плане панорамных видов всё оказалось довольно непросто. Во-первых, как водится, дымка. Во-вторых, устроенные ради видов променады имеют странное обыкновение через несколько десятков лет зарастать деревьями. Так что Триест виден, прямо скажем, так себе.

Есть, конечно, и значительно менее закрытые ветвями места, но у меня с новым объективом, кажется, только усугубилась старая беда с плохим наведением на резкость. Я-то грешил на то, что из-за накопившейся в объективе грязи к недокруту приводят застойные явления (я про механику трения, а не про политику, если что :)). Но, похоже, дело в чём-то ином. Зато снимки чего-то близко расположенного просто на заглядение.


И флора…


… и фауна

Фауна нашлась даже такая, какой прежде не видел.

Даже не предполагал, что в самой что ни на есть простой обычной Италии бывают ящерицы тропической окраски.

Людей на Страда-Вичентина тоже немало. Не зря же машины стояли. Встретилась даже группа молодых людей с явными признаками умственной отсталости.

Постепенно зелёный склон карстового плато справа превращается в каменную стену.

А где стена, там и те, кто по стенам лазит. Я имею в виду скалолазов, конечно, а не герметизаторов межпанельных швов из Средней Азии.


Впрочем, некоторое сходство есть

Две группы с оборудованием видел и пару одиночек без оного.


И вот ещё что на стене нашёл

Судя по дате (MDCCCXXI), тут как раз начало строительства променада увековечено гербом Триеста на груди имперского орла. С инициалами всё того же австрийского императора Франца I (II) – крёстного отца Франценсфесте и просто отца правительницы Пармы Марии-Луизы. И тестя Наполеона, которого не любил и очень боялся. Всё же интересно: почему традиционное название Страда-Наполеоника? С Бонапартом дорога не должна быть никак связана: в 1821 году его тут не было. Да и отношение к нему в Австрии не было особенно восторженным. Итальянская Википедия ответа на этот вопрос не даёт.

Собственно, это уже конец променада на высоте менее 200 метров над уровнем моря. Всего в нём и 4 километров нет.

Остаётся только в последний раз оглядеться вокруг.


Позади Триест и санктуарий Монте-Гриза на горе

В санктуарий можно было бы и заглянуть. Крюк не особенно большой, и дополнительный подъём некритичный (метров 80 от силы). А и он сам выглядит интересно, и виды оттуда должны быть неплохи. Но памятуя о том, что мне нужно ещё в определённое время уехать из Триеста, я не рискнул дополнительно затягивать прогулку.


Впереди Контовелло

Вдалеке на выступе берега показалась уже и конечная точка сегодняшней прогулки – Мирамаре. До него тут 2,5 километра. Что же касается Контовелло, то это ещё один удалённый район Триеста. Или квартал, поскольку по-итальянски это будет quartiere. Фактически он составляет единое целое с более известным соседним Просекко. Известное игристое вино просекко названо именно по нему (оно производится в этих местах). Само же название имеет словенское происхождение – от южнославянского prosek. То есть просто «просека». Интуитивная этимология по созвучию в данном случае оказывается вполне корректной.

Просекко (не вино)

Несмотря на громкое имя, Просекко-Контовелло мало чем может похвастаться в плане каких-то интересностей. Тут есть пещера: мы ведь по карсту гуляем. Их в окрестностях вообще немало, но непохоже, чтобы конкретно эта была посещаемой.

Прежде всего мне на глаза попалась современная церковь Святого Назария.


Chiesa di San Nazario

Для разнообразия даже оказалась открытой, но внутри непримечательной. Другая местная церковь – Иеронима Блаженного – была в чём-то более многообещающей, но закрытой.


Chiesa di San Girolamo (1634)

А в остальном – обычный итальянcкий городок, который совсем-то без живописности не может никак. Особенно если есть рельеф, а он тут есть.

В поисках хорошего места для съёмки окрестностей я даже забрёл на старую подраскрошившуюся лестницу, где ходить следовало с большой острожностью. И которой, видимо, поэтому почти не пользовались. Судя по тому, как она заросла.

Спустившись, я с некоторым облегчением зафотографировал её, считая, что более мне на сегодня ничего не угрожает. Увы, спускался я напрасно, ничего стоящего меня внизу не ожидало. И обратно пришлось подниматься тут же. Но ничего, обошлось без травматизма.


Просто улочка в Контовелло

Дальше – долгий спуск к морю, называемый Sentiere dei Pescatori (рыбацкая тропа), на котором не оказалось ничего особенно интересного кроме аж нескольких фонтанчиков. Видимо, местные рыбаки перманентно страдают сушняком. Если им постоянно приходится туда-сюда бегать (Конитовелло на 245 метрах над уровнем моря), то я могу их понять. Тренировка неплохая. Мне же ходить вниз временно нравится куда больше, чем карабкаться наверх.

Мирамаре

Рыбацкая тропа выводит к железнодорожной станции Мирамаре, оформленной в «дачном» стиле, что вполне соответствует сути этого места.

Грозная надпись при входе предупреждает, что входить можно только с целью посадки в поезд, а снимать так вообще запрещено. Не видел такого прежде на станциях. У итальянцев, конечно, тоже бывают заскоки на тему запретов, но чтобы на тихой станции… странно. Мне сама станция вообще не был нужна, только её подземный переход. Чтобы попасть в парк Мирамаре, нужно пересечь железную дорогу. И там до него уже два шага. Итого я ни разу сегодня не забрёл чёрт-те куда попало, ничего не порвал о колючки и даже почти не рисковал что-нибудь себе сломать. Разве что сфотографировал запретную станцию. Ай да я!


Castello di Miramare

Неоготический замок на выступающей в море скале построен в 1856-1960 годах для эрцгерцога Максимилиана, младшего брата австрийского императора Франца-Иосифа и будущего недолгого императора Мексики. Он посещаем, но 10 евро за это жаба не одобрила, а по парку можно погулять бесплатно.

Некоторе сходство на уровне башенок и зубцов с гостиницей Miramar в Опатии, пожалуй, есть. Но не так чтобы большое.

Примерно то же можно сказать про количество посетителей: не так чтобы большое. Народ толчётся вокруг замка, где самая живописность, а подальше от него почти никого и нет.


Морская терраса замка


Вид с террасы

Красоты поистине поразительные, так что популярность этого места неудивительна. Просто походить (или постоять-посидеть) и посмотреть на всё это настолько достаточно для полноты впечатлений, что посещение замка кажется ненужным излишеством, даже если бы это было бесплатно. Особенно после того, как уже хорошенько нагулялся по местному карсту.


Кастеллетто – временное жилище герцогской четы во время строительства основного замка

Маленький живодёр возле Кастеллетто – в принципе, фонтан. Только давно, судя по всему, не работает.


Руины церкви Сан-Канчано – то ли в самом деле развалины,
то ли специально устроенный романтический уголок

Кстати, стоит соблюдать осторожность: в парке водятся дикие звери.

Реально дикие. Сидят в зарослях и категорически не хотят приближаться. Несмотря даже на то, что я явно покушался похитить «китикэт», который им насыпают работники парка. То есть дикие, но боязливые.

Парк невелик, всего 22 гектара. Я бы с удовольствием в нём побродил и подольше, но, во первых, ноги не казённые. Во-вторых, время начало не то чтобы поджимать, но намекать на необходимость разворачивать оглобли обратно в сторону Триеста.

У марины за парком есть остановка обычного городского автобуса, который доставил меня почти что к самому чемодану. В автобусе снова обратил внимание на необычно большое количество пожилых людей. Данных по возрастному составу населения в Википедии я не обнаружил, а рыться более основательно настроения не было. Но узнал, что Триест считается одним из лучших по качеству жизни городов в стране. Так что действительно может быть как весьма привлекательным для жизни на пенсии (если захочется куда-то перебраться), так и обеспечивать своим жителям долголетие.

Добавлено в январе 2020 г. В очереди в Ватиканские музеи коротал время, болтая с триестинцем. Он мне поведал, что в Триесте одна из самых высоких продолжительностей жизни в Италии. И пенсионеры многочисленные – местные, не понаехавшие.

На автовокзале меня ожидал сюрприз в виде камеры хранения. Я изначально подозревал, что она там есть, но подтверждения этому найти не смог несмотря на тщательные поиски. Потому и пришлось сделать ставку на BagBNB, где оплачивать нужно заранее, так что потом никуда уже не денешься. Оставить чемодан прямо на автовокзале было бы куда удобнее.

С багажом был ещё один тонкий момент. Чемодан большой, в автобусе его нужно класть в багажник. Но сойти мне желательно не на конечной, а на маленькой промежуточной остановке. Можно ли будет там его забрать (откроет ли водитель багажник) – вот что меня малость беспокоило. Оказалось, без проблем. Пара слов на итальянском творит чудеса.


< Изола – Струньян Градо >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *