13-14 апреля 2019 (суббота-воскресенье). Пи́ран

День начался позитивно. Как положено на новом месте, первым делом пошёл в магазин за продуктами. С жильём в Словении примерно такая же ситуация, как в Хорватии: к гостиницам не подступиться, а апартаменты по разумной цене найти можно. Впрочем, в столице, Любляне, я приемлемого варианта так и не нашёл. Так я туда и не поехал. Заодно упростив логистику и сделав путешествие тематически более целостным и полным. Махонькая квартирка, что я нашёл в Пиране, была весьма центрально расположена, но в целом оказалась наименее удачным выбором за поездку. Из-за кучи мелких, но досадных недостатков и неудобств. Вроде крышки, которая была меньше кастрюли, или отсутствия дуршлага. Это почти в Италии-то! И как я должен готовить пасту, позвольте спросить?! :)

Культурный шок дня №1. Так вот, купил я всяческих продуктов, в том числе масла и вина – это уже на память о Словении. Подхожу к кассе расплачиваться. А там стоит очень колоритный продавец с бородой и усищами а-ля Сальвадор Дали. Кроме шуток, они у него до уровня бровей доходили. Складываю покупки в рюкзачок – он падает с узкой полочки. С недвусмысленным звоном одной разбившейся вдребезги бутылки. Первая мысль: «Масло или вино?» К счастью, вино: тут же разнесшийся характерный резковатый запах муската сомнений не оставлял. Если бы масло, рюкзак можно было бы выкинуть. А так я просто потом дошёл до дома, благоухая на полгорода (он реально невелик) и постирал рюкзак в раковине.

Но это ещё не шок. Не культурный, во всяком случае. Увидев, что случилось, «Сальвадор Дали» бросился мне помогать: сунул мусорную корзину вытряхнуть осколки, бумажные полотенца; сам начал вытирать лужу на полу… Совместными усилиями мы быстро более-менее восстановили порядок. А бутылку он мне другую принёс. Без дополнительной оплаты, конечно. Не знаю, какие в Словении правила на этот счёт, а у нас уже «пробитый» на кассе и мной самим уроненный товар определённо был бы моей личной потерей.

Итак, Пи́ран (по-итальянски – Пира́но). Городок с населением немногим более 4 000 человек, основанный византийцами то ли в VII, то ли в VIII веке (не суть важно) на месте, где прежде существовало римское укрепление. То есть история у Пирана для Истрии не такая уж древняя на фоне Пулы и Копера. Что интересно, при австрийцах население достигало 12 000 человек, и в 1909 году здесь была открыта первая на Балканах троллейбусная линия. Вскоре, впрочем, заменённая на трамвай, ликвидированный в 1953‑м. Разумеется, к моменту завершения второй мировой войны итальянцы составляли в городе подавляющее большинство. Да и сегодня считающих итальянский язык родным около 7%. Что, правда, не значит, что в городе можно свободно пользоваться итальянским, и вас везде поймут. При официальном двуязычии. Наверное, в мэрии или собесе поймут обязательно, но там у меня нынче никаких дел не случилось.

В целом отношение к итальянскому наследию тут наиболее трепетное из всех мест Истрии, где мне довелось побывать. Герб, как и в Пуле, типичный для Северной Италии: простой крест на щите. Только дизайн несколько осовременен.

Расположен Пиран на небольшом полуострове, причём исторический центр (поразительной сохранности) – он как бы не совсем центр, а вовсе даже кончик полуострова.


Общий вид исторической части Пирана с городской стены

Большая площадь перед украшенным колоннами зданием муниципалитета появилась сравнительно недавно: до конца XIX века на этот месте была марина. Потом её засыпали. Все нынешние здания площади уже существовали, просто они стояли на набережной. Что интересно, фасад здания муниципалитета, построенного незадолго перед этим (в конце XIX века, то есть уже крепко при австрийцах), украшает статуя венецианского льва святого Марка – в память о прежнем здании городской власти.


Tartinijev trg

Площадь названа в честь Джузеппе Тартини, памятник которому с 1896 года на ней и стоит. Итальянскому композитору и скрипачу XVIII века, родившемуся в Пиране. Тартини – пиранское всё, но я прежде никогда о нём не слышал.


Узнаваемо-венецианский готический дом на Пьяцце Тартини

Когда это чудо построено, не нашёл. Узнал только, что народное название дома – Бенечанка. Это «Венецианка» по-словенски (Benetke – Венеция). Скорее всего, вполне аутентичная постройка XVI века, тщательно отреставрированная. На панораме 2014 года этот дом нашёлся выкрашенным в карминовый (типичный для Венеции) цвет. Я-то думал, что исторические здания в Европе везде перекрашивать нельзя. Пожалуй, белокаменный резной декор на тёмном фоне смотрелся более броско.


Вечерний вид площади со стороны современной марины


Площадь Тартини ночью

Наверное, после этих картинок уже понятно, почему мне так захотелось тут пожить. Именно пожить, а не заскочить. Днём городок наполнен туристами (если не сказать, переполнен, хотя до Венеции по этому параметру ему ещё далеко), а утром и вечером никого нет: турист тут в основном дневной. Потому что жилья в самом Пиране немного, и организованные группы обычно размещают неподалёку в Портороже – это намного удобнее для операторов. Я-то поселился в двух шагах от площади на улице с названием Войкова. К нашему революционеру Войкову название отношения не имеет: в Словении есть народный герой по кличке Войко, воевавший в рядах партизан и погибший в 1943-м. Но после того, как я посмотрел на названия соседних улиц, я бы уже не удивился улице какого-нибудь Воровского или Юровского.

Культурный шок дня №2.

Комментарии, полагаю, не требуются.


А это Энгельсова улица (она же Via Friedrich Engels)

Марксова тоже имеется. И Первомайская площадь.


Prvomajski trg

На ней интересные водостоки двух напротив стоящих домов.

На противоположном доме труба вбок не отведена, но статуя на колонне с недвусмысленной дыркой под неё тоже есть.

Ещё на этой площади есть любопытное заведение Fritolin pri Cantini.

В окошке заказываешь себе еду (специализация – жареная рыба, что меня устраивало как нельзя более). Рассчитываешься, получаешь номер заказа и ждёшь. Поскольку заведение без обслуживания, то выходит бюджетно (а то всё время на море, а рыбы толком не поел, ибо цены на неё обычно кусаются). Как будет готово, снаружи вывесят пластиковую рыбку с твоим номером и звякнут, чтобы привлечь внимание. Дальше можно либо сесть за стол тут же, либо отнести домой (предварительно говоришь, чтобы тебе упаковали соответственно). Я попытался общаться с принимавшей заказы девушкой на итальянском (поскольку в плане получения вкусной еды именно этим иностранным языком я владею лучше всего), но этот номер у меня не прошёл. Но это не проблема: русский со словенцем друг друга всяко поймут, если им оно надо. А при минимальном владении английским и подавно.


Котик, который пасся у столов

Котику, конечно, еды перепадало, потому что не угостить такую милоту невозможно. Он беленький совсем, но из-за множества источников света с разной температурой (уже совсем стемнело) на снимке получился некрасиво разноцветным, и никак выправить это мне не удалось. Пришлось сделать снимок монохромным.

Вечерами сидеть на улице в апреле холодновато, так что я почёл за лучшее забрать еду с собой. Тем более что вино в этом случае можно употребить по магазинной цене (работающий допоздна магазин как раз напротив через площадь), а не по общепитовской. В общем, очень-очень рекомендую.


Котику на сей раз ничего не досталось

На общем снимке города наверняка обратили внимание на стоящую на возвышенности и доминирующую над исторической частью города церковь с колокольней а-ля Сан-Марко.


Cerkev sv. Jurija (1614)

Колокольней сходство с Венецией не заканчивается: тут я впервые на восточном берегу Адриатики обнаружил платную церковь. Точнее, она не сама по себе платная, а просто в неслужебное время попасть в неё можно только через музей. А уже он платный. Но что-то я не заметил ни одного платёжеспособного энтузиаста, хотя немецкие (а какие ж ещё-то?) группы идут одна за другой.


Это я через решётку от входа щёлкнул

Вот за колокольню, законченную в 1615 году (выглядит она старше, потому что это стилизация), я вполне готов был отдать два евро. Её интерьер обновляли не так давно, и почти на каждой площадке деревянной лестницы вырезали изображения ангелов.

Они не повторяются и все поименованы. Я даже не знал, что их столько есть с личными именами.


А этот безымянный (от современного самовыраженца) в нише на стене висит

Колокольня мне понадобилась, понятно, не на ангелов любоваться. А на окрестности.


Площадь Тартини


На востоке исторический город защищён оборонительной стеной

К ней-то я и направился отдать ещё 2 евро. Как раз оттуда общий снимок центра, с которого я начал.


Вид стены (Piransko obzidje) с одной из башен

Это третья по очереди постройки и самая новая часть городских стен, построенная в 1470-1533 годах. Разумеется, стена была не только со стороны материка на холмах, но охватывала весь город: оборонять с моря тоже было необходимо. Но в низинке более старые (начиная с X века) стены почти целиком снесли ради строительства более полезных сооружений, а на холме они особо никому не мешали.

При посещении предупреждают, что ты делаешь это на свой страх и риск. Потому как хорошенько стукнуться головой тут можно запросто. Так что есть, есть свои плюсы в небольшом росте, когда лазишь по всяким средневековым сооружениям :). А я это дело очень уважаю. И полазил с удовольствием, и поснимал от души. Но результат последнего всё же не оказался особенно интересным. Хотел, например, сделать красивые кадры птиц, взмывающих со стороны моря на восходящем потоке (был свежий ветер, который, встретившись с холмом, создавал сильный восходящий поток). Но ничего не получилось: сложно снимать движущиеся объекты на максимальном зуме. Ещё стену обожают молодые парочки. Оно и понятно: романтично до жути. Особенно вечером, наверное, но и днём неплохо. Приходят и зависают тут. Да и мне уходить не хотелось.


Фрагмент стены со стороны моря (справа обрыв, поэтому она невысокая)

Ещё один реликт защитных стен сохранился на самом-самом мысу полуострова. Там на толстенной круглой башне начала XVII века в 1872 году поставили маяк.  Нормально всё это можно сфотографировать только с моря (поскольку самый мыс), у меня получилось только так.

За небольшой церковью как раз виднеется маяк (не ажурная колокольня, а что-то довольно увесистое и на маяк не очень-то и похожее). Там же смотровая терраса.


Вид на Пиранский залив (к югу от полуострова) и набережную Прешерна


Лодки в Коперском заливе (к северу от полуострова)

В сезон с той стороны и круизники прямо в городе причаливают, но мне такого счастья не перепало. И так хватало, в общем-то.

Подняться повыше, на сам маяк, вроде бы можно за 2 евро. Такой универсальный тариф в Пиране. Но двери были заперты – возможно, из-за сильного ветра. Только интересными предупреждениями и можно было порадоваться.


БДСМ-ребус, однако

Церковь, которая закрывает вид на маяк и у которой ажурная колокольня – это на самом деле бывшая церковь. Причём здание давно никак не используется.


Cerkev Marije Zdravja / Chiesa della Madonna della Salute (XIII век, переделана в XVII веке)

Изначально церковь была посвящена Клименту (папе римскому), но после эпидемии чумы в XVII веке переосвящена, по примеру одноимённой церкви в Венеции, в честь Богородицы, покровительствующей здоровью.


Интерьер (то, что от него осталось)


А это мой вечерний экзерсис с этой церковью

Ещё как минимум пара церквей в Пиране заслуживает внимания.

Небольшая церковь Девы Марии Снежной интересна интерьером, но она была закрыта, так что снимал я снова через решётку.


Cerkev Marije Snežne / Chiesa della Madonna della Neve (1404)

Церковь Святого Франциска Ассизского с францисканским монастырём оказалась открыта. На удивление. Я-то уже начал было думать, что тут все храмы закрывают от туристов. Сами словенцы по религиозному рвению хорватам далеко не ровня.


Cerkev sv. Frančiška Asiškega (1318, избарочена в XVII веке)

Слева там как раз немного фасад Снежной Мадонны виднеется (площадка перед монастырём заметно выше уровня улицы).


Интерьер Сан-Франческо

Церковь Святого Петра на площади Тартини мне интересной не показалась, за исключением барельефа на фасаде, изображающего передачу ключей этому самому апостолу. Вообще, интересно: почему их (ключей) два? Рай же один, по идее. Какой смысл закрывать его на два ключа, если они всё равно у одного хранителя?

Пожалуй, и всё с церквями на этом. Их есть ещё, но цели посетить все у меня не было.

В основном старый Пиран – это узкие средневековые улочки и крошечные площади, чем-то напоминающие Венецию. Только ещё более обшарпанные.


Вроде, это Трубарева

Странный предмет из ракушек на парапете на поверку оказался пепельницей.

По части странных предметов Пиран – город вообще довольно-таки передовой.


Фонтан «Чужой»

Ну, это я его так окрестил. Мнение автора на этот счёт мне осталось неведомо.


А этот фонтан не попал в коллекцию только потому что
на нём очень заметно указано, что вода непитьевая

А уж вечерний Пиран благодаря тому, что распогодилось, радовал меня несказанно. «На охоту» с моноподом я выходил оба вечера. Кое-что вы уже видели, но еcть ещё несколько кадров из того, что мне самому понравилось.


Южный берег (Пиранский залив)


Марина на Цанкаревой набережной


Просто небо. И корабль где-то в Пиранском заливе

Может, я и не очень доволен своим выбором жилья, но сам по себе Пиран – это место необъятных достоинств. Место, куда хочется вернуться. Гулять вечерами по набережным, днями – по окрестностям, есть на ужин жареную рыбку и ходить к «Сальвадору Дали» за тем, чем эту рыбку запивать. Если в прошлом году главным событием, как бы квинтэссенцией всей поездки стал остров Вулькано, то нынче это определённо был скромный Пиран. А вовсе не Венеция, сколь бы великолепна и неисчерпаема она ни была.


< Копер Порторож >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *