8-10 апреля 2019 (понедельник – среда). Риека

Река и море

Меня всегда привлекали «кросскультурные» места. А уж Риека с её пёстрой историей интриговала подавно и давно (задумке приехать сюда не один год). Судите сами. К моменту первого упоминания Риеки (XIII век) население Далмации было преимущественно славянским, но под властью Австрии. Отсюда на дарованном императором гербе двуглавый орёл. У которого головы смотрят в одну сторону, а не в разные. Читал, что в геральдике это очень важное обстоятельство, но вникать не было особенно интересно.

В городе (в отличие от региона) итальянцы на протяжении веков составляли большинство (абсолютное либо относительное). Однако Венеции присоединить Риеку так и не удалось несмотря на неоднократные попытки. При этом граница с венецианскими владениями в Далмации проходила в нескольких километрах от города.

Новую попытку завладеть Риекой сделала уже единая Италия после первой мировой. С новоявленной Югославией (точнее, Королевством сербов, хорватов и словнецев) поделить осколки Австро-Венгрии по-братски она не смогла, и Риека даже немного побыла свободным городом (к вящей радости филателистов мира). В 1924 году Италия Риеку всё же официально присоединила при почти единогласном одобрении жителей. После окончания второй мировой город уже прочно вошёл в состав Хорватии в рамках Югославии.

Итальянцев в Югославии на конец войны насчитывалось примерно 225 000 – сравнительно небольшое проживающее в прибрежных городах меньшинство. Из них по разным оценкам до 1953 года покинули страну от 250 000 до 300 000. Это не шутка и не ошибка: под шумок от коммунистов в Италию сбежало и значительное количество славян. Сейчас итальянцев в Риеке менее 2%. Однако века истории так запросто не спишешь. Это я и по Тренто знаю, где уже и по-немецки-то никто не говорит давно, но тем не менее Австрия то и дело откуда-нибудь выставится.

Впрочем, «нормальных» хорватских городов я не видел, чтобы сравнить их с Риекой. В Загреб после Риеки собирался было, но потом придумал продолжение маршрута получше.

Rijeka – это просто река по-хорватски. По-итальянски город по-прежнему именуется Фьюме (Fiume), что значит ровно то же самое. (В русской традиции, особенно что касается «свободного города», используется транслитерация «Фиуме».) То есть на каком-то уровне Италия по-прежнему считает Риеку «своей». Никто особо не возражает, хотя у хорватов репутация несколько националистически настроенных ребят: все привыкли. Возможно, националисты вполне удовлетворяются тем, что в магазинах совсем нет итальянского кофе. Только местного производства. Я же такое положение дел отнюдь не склонен одобрять.

Кстати о языке. Или языках. В наших энциклопедиях термин «сербохорватский язык» (на котором говорят не только сербы и хорваты, но также босняки и черногорцы) до сих пор используют. Хотя размежевание сербского и хорватского де-факто состоялось ещё в союзной Югославии. Я когда-то уже упоминал, что в 1967 году Матица хорватская вышла из соглашения о единстве сербохорватского языка с Матицей сербской. (Но не упоминал о том, что вскоре после этого Тито её вообще закрыл.) Помимо того, что в Хорватии используется только латиница (не отличающаяся от широко используемой в Сербии), есть отличия в лексике. Но с моим уровнем владения языком это было довольно сложно заметить. Я только обратил внимание, что тут даже утром говорят «добар дан». «Добро ютро» ни разу не слышал. Не знаю, это только риекская особенность или общехорватская. А вообще, крохи сербского здорово мне помогали. Не говоря о том, что любой русский южнославянские языки немного да понимает.

Жить я нашёл на airbnb миниатюрный апартамент. Места для одного в самый раз, а расположение я выбрал тем более удачно, что оно было не только в центре, но и всего в нескольких минутах от автовокзала. Ушибленная противным Калатравой нога разболелась в автобусе сильно, и дохромал я не без труда.

Кухонькой я вовсю пользовался (не только кофеваркой). Посуды и утвари хватало, но не было даже соли – пришлось покупать. Я потом Анди (хозяину) деликатно на это попенял. А он мне ответил, что ему запрещено оставлять в апартаментах какие-либо продукты: санитарная инспекция может проверить и оштрафовать. То есть чайник, плиту и холодильник иметь нормально, а соль – никак. Странно. Ведь для краткосрочно сдаваемого жилья это обычная практика: если даже хозяева сильно не озабочиваются, гости оставляют что-нибудь «по эстафете».

Дом был на вид конца XIX века. С просторным лестничным «колодцем» и ностальгическими фаянсовыми предохранительными «пробками».

В окне показывали довольно утилитарный пейзаж. Был бы другой – может, и цена была бы другая.

Из чего-то более романтичного в заоконных видах, пожалуй, выделялся верх одного из самых приметных зданий города – Ядранского дворца (он же Palača Jadran, он же Palazzo Adria). Конторы крупной судоходной компаний Jadrolinija, которая прежде (при итальянском языковом доминировании) называлась Adria. По-хорватски же Jadransko more – это Адриатическое море.

Риека – крупнейший порт Хорватии (а прежде – один из двух основных портов Австро-Венгрии), так что нахождение конторы именно тут вполне объяснимо.

Порт здешний в основном грузовой. Ещё в сезон возят туристов на многочисленные окрестные острова, но сейчас для этого рановато.

Обычно это судно ходит в Италию из Сплита, Дубровника, Задара и даже Бара. Но не из Риеки: тут нет международного сообщения.

Иначе такая штука называется ботель (boat+hotel). Средней паршивости, судя по отзывам, и очень дорогой. Гостиницы в Хорватии вообще стоят невменяемых денег. Не знаю почему. Может, просто потому что их мало. К счастью, полно апартаментов и комнат со вполне человеческим ценником.

И раз уж речь зашла о финансах. В 2013 году Хорватию приняли в Евросоюз. Но почему-то до сих пор тут нет не только «шенгена», но и евро. Последний вроде планируется с 2025 года. При нынешних-то центробежных тенденциях в ЕС – большой вопрос. Пока что в ходу собственная валюта – куна. Наличные евро нигде не принимают (по слухам, на автозаправках и, наверняка, в аэропортах). Менячниц много, курсы по городу отличаются несильно, разница между покупкой и продажей скромная. Цены хорватские в целом заметно ниже итальянских. И даже (забегая вперёд) словенских.

Почти культурный шок дня. Иду по улице, никого не трогаю, и тут оно. Точнее, он.

В общем-то, я бывал в государствах, где проституция легальна. Но Хорватия к таковым и близко не относится. Никаких открыто существующих борделей в ней нет и быть не может. Подумал даже, что это из серии «ложных друзей переводчика», и на самом деле слово bordel означает библиотеку. Но нет, именно бордель (публичный дом), без вариантов. Только небольшое расследование помогло понять, что за интригующей вывеской скрывается… всего лишь ресторан. В здании, где, видимо, когда-то действительно было весёлое портовое заведение. Как тут не вспомнить Козьму Пруткова.

Вот такая она страна – Хорватия.

Корзо

В Сербии, напомню, Корзо (Korzo) – главная городская пешеходная улица. Обычно более-менее историческая и красивая. Нет никаких причин тому, чтобы в Хорватии было как-то иначе. Тем более что итальянское слово вошло в сербохорватский язык наверняка примерно где-то здесь – в месте непосредственного соприкосновения языков.

На рынке напрочь не оказалось оливкового масла, зато много конопляного и тыквенного. Ладно, оно не к спеху. Но это снимок последнего дня (среды) перед самым отъездом. А утром понедельника я прежде всего отправился в магазин купить чего-нибудь пожевать и застал Корзо несколько иным. Не солнечным.

Жёлтая «городская башня», видимая на обоих снимках – весьма старое сооружение, когда-то бывшее в самом деле башней укреплённого города. После она была множество раз перестроена (в последний раз – в конце XIX века).

Двуглавый орёл на верхушке впервые появился давно. Итальянцы отломали ему одну голову, чтобы он меньше напоминал Австрию и больше – Рим. А коммунисты сняли вовсе, потому что в любом случае не наша птица. За аркой как раз супермаркет знакомой мне по Италии сети TOMMY.

Ближним «ко мне» концом Корзо выходит на Ядранскую (Адриатическую) площадь.

Вы ведь не забыли прекрасное южнославянское слово трг? 13-этажное (не считая «пентхауса») здание, напоминающее типовую советскую жилую многоэтажку, считается достопримечательностью и называется «Небодер». Небоскрёб то есть. Сейчас звучит смешно, но в 1939 году, когда здание в стиле примитивного конструктивизма было построено, оно казалось весьма высоким и рассматривалось как престижная недвижимость. Сейчас в нём размещается 3-звёздочная гостиница.

Странная штука за фонтаном, напоминающая сильно прихворнувший семафор, отсчитывает время до начала важного для Риеки 2020 года.

Как только таймер обнулится, Риека на год станет Культурной столицей Европы. Ну, одной из двух столиц – наряду с прекрасным городом Голуэй в Ирландии. И не совсем Европы, а только Евросоюза. И то ли культурный год начинается не 1 января, то ли отсчёт работает неправильно. Через показанное на таймере время будет примерно полдень 2 февраля 2020 года (снимок сделан 10.4.2019).

Противоположным Ядранской площади концом Корзо выходит на небольшую площадь с несколькими симпатичными зданиями.

Сейчас тут размещается городская библиотека. На балконе которой вывешены не только хорватский и евросоюзовский флаги, но и итальянский. Как бы обозначая итальянское наследие Риеки. Итальянскую речь на улицах слышно довольно часто. Чаще, чем можно было бы ожидать от 2% населения. Видимо, итальянцы приезжают погулять.

Улица, на которую выходит этот фасад – Адамичева. Она меня ещё на этапе планирования заинтриговала зданием, которое стоит над ней.

Понятия не имею, для чего было построено это огромное здание, простирающееся от набережной до Корзо (Адамичева лежит как раз между ними). Сейчас там большой торговый центр.

На этой же улице (точнее, её продолжении – Крешимировой) напротив автостанции стоит дивная неоготическая Капуцинская церковь.

Ага, и тут Мадонну Лурдскую знают. Мощный цоколь постройке понадобился из-за перепада высот: зад церкви вполне на уровне земли, а перед пришлось поднимать. Но мне не нравится, что цоколь визуально не отделён от основного здания, из-за чего своей шириной он здорово утяжеляет и как бы «приземляет» устремлённую вверх готику. А так она весьма хороша.

Внутри тоже очень достойно. Красивые витражи в апсиде. Их бы можно и снять, но когда внутри люди заняты важным делом, я им стараюсь не мешать. На запрет съёмки (он тут есть) забил бы спокойно. Не знаю, как в столице, а здесь хорваты относятся к всевозможным запретам ничуть не трепетнее итальянцев. Да и всё равно темновато было снимать из-за пасмурной погоды.

Автостанция у Капуцинской церкви (на которую я намедни прибыл) обслуживает более-менее дальние маршруты, а у пригородных гнездо на Елачичевой площади с восточной стороны от центра.

А там уже и река рядом, благодаря которой город получил своё название – Риечина.

В самом деле, ну совсем ничего не смог найти о том, что это за бронзовый дяденька, и что он тут делает.

Музей

Итальянскому городу приличествует иметь падающую башню (обычно – колокольню). В Венеции их аж несколько. Поскольку Риека в культурном смысле долго была итальянским городом, а в некультурном тоже когда-то была, хоть и недолго, то этого добра тут есть.

На местности это хорошо заметно, а на снимке наклон неочевиден из-за перспективы. На 40 сантиметров влево (на церковь). Церковь Вознесения Богородицы (башня является её колокольней) тоже старая, но полностью избарочена. Впрочем, довольно симпатичная.

Идём дальше. Собор. Кафедра в Риеке молодая (в 1925 году учреждена), но с 1969 года митрополия. Не хухер-мухер. Собор почти правильный. Строился целый век (1638-1742), снимается бестолково (в кадр влезает, впрочем).

Круглая церковь – это априори интересно. Внутреннее пространство, оформленное в бежево-коричневых тонах, уменьшено за счёт просторного двухярусного амбулатория (круговой галереи) – барабан как раз соответствует размерам наоса. Купол всё равно получается слишком большим для съёмки. И опять внутри люди делом занимались: похоже, по религиозному рвению хорваты не сильно уступят своим православным собратьям по языку. Жаль: очень занятный храм, в котором скромное убранство не отвлекает внимание от работы архитектора.

Что там ещё-то пристало иметь итальянскому городу… Хотя бы пару римских камней, пожалуй.

Камни действительно римские – единственное, что осталось от существовавшего на этом месте укреплённого лагеря в кельтской ещё Далмации – Тарсатики. Непрерывно существовавшего с античных времён поселения тут всё же не было, поэтому Риека не претендует на родословную более раннюю, нежели с позднего Средневековья. Редкая в наше время историческая добросовестность.

По этой уклонистой улице я взбирался к музею через небольшой парк.

Какое интересное дерево. По листьям похоже на магнолию, но цветки иначе устроены.

Хотя магнолий ведь много видов.

Честно говоря, думал, что это здание старше. Вроде, маньеризм на несколько веков раньше закончился. Как бы то ни было, в нём находится «Морской и исторический музей хорватского побережья». Название больше самого музея, поскольку залы с экспозицией в нём расположены только по периметру, а центральную часть занимает огромный холл.

В холле временная выставка бытовых предметов, типичных для Риеки начала XX века. Дизайн скорее венский. Что логично: в те поры тут царила Австро-Венгерская империя, а культурное влияние Италии было уже далеко не таким мощным, как во времена Высокого Возрождения. Экспонаты музея я пообещал не снимать, но интерьер – можно.

Наконец-то увидел нормальный способ экспонирования монет в поворотном вертикальном дисплее.

Правда, безопасность вызывает опасения: выдрать и унести весь дисплей большого труда не составит. Но тут, наверное, и экспонаты не самые ценные выставлены.

Трсат

В среду у меня автобус в Пулу отправлялся только в 12:20, и я договорился с Анди, что немного задержусь с выездом. А утро посвятил прогулке до Трсатской крепости, что стоит на холме над городом. Серьёзных гор поблизости от Риеки нет, но рельеф какой-никакой имеется, что вы наверняка уже заметили.

Пока не капает, но земля мокрая. Ливень обещают ближе к вечеру, но я в это время уже буду в Пуле. Увы, это не настолько далеко, чтобы там была существенно другая погода, но надеяться на благополучный исход мне никто не мешает. Хмурость и сырость ближе к концу первой недели порядочно утомили уже, признаться.

До замка можно доехать на автобусе. Но при наличии специально устроенной лестницы (и достаточного времени) такой вариант даже не обсуждается. Начинается лестница часовней на площади Тито. Да-да, Иосипа Броза Тито. Того самого. Маршала, оппонента Сталина, и ещё у него, как все помнят, была клика. Названные в честь него улицы и площади в Хорватии прекрасно себя чувствуют. Возможно, просто потому что он хорват. По отцу, во всяком случае (по матери – словенец). И хорват, безусловно, выдающийся.

Именем Петара Кружича лестница названа в память о местном князе, который распорядился её построить в 1531 году. Как идея лестница, получается, весьма старинная, хотя нынешняя реализация выглядит сравнительно недавней. По ней вполне заметное движение, но вниз явно больше, чем вверх. Некоторые передвигаются в спортивных целях.

Находится она на высоте всего 138 метров, так что подъём затруднений не вызывает. Но по его окончании встретила меня не крепость XIII века, построенная на остатках античного наблюдательного поста, а церковь, которой в моих файлах подготовки не было. А зря.

Началась история этой церкви довольно далеко от Хорватии. В конце XIII века сарацины выбили крестоносцев из Назарета. Находящийся там дом, в котором когда-то жила Богородица, оказался в опасности (какой именно, не уточняется). И ангелам пришлось от греха подальше перенести его в Трсат. То есть дома таскать им не влом, а помочь как бы своим крестоносцам навалять иноверцам-сарацинам они посчитали ниже своего достоинства.

В Трсате дом немного (три года) постоял, но что-то ангелам опять не понравилось (реально без царя в голове ребята), и они понесли его дальше. Сейчас он в Лорето в Италии (ага, вот откуда там понтификальная базилика). А на месте дома в Трсате местный князь распорядился выстроить церковь. Нынешняя – вторая, заложенная вместе с францисканским монастырём (он и поныне действует) в 1453 году. Барочная перестройка произведена после большого пожара в XVII веке.

Церковь двунефная, с видимыми остатками готики. Снимать нельзя, да и не в кассу (люди по делу). Место популярное, потому что это не просто базилика (с 1930 года), а ещё и святилище. Божия Матерь-то тут не какая-нибудь, если обратили внимание, а именно Трсатская. Что подразумевает наличие чудотворного образа. Его папа Урбан V подарил в 1367 году в качестве компенсации за домик, унесённый ураганом в Страну Оз ангелами в Италию.

Вотивные предметы находятся в отдельной «Капелле заветных даров». И это не обычные в таких случаях сердечки и прочая требуха из серебра (их есть, но немного), а в своём роде произведения искусства. Много вышивок, порой весьма искусных; не побоюсь сказать, высокохудожественных. Картины – от наивных до достойных галереи. Модели кораблей (кто-то, видимо, спасся на море) и так далее. Целый музей. К рамам кое-где прикреплены маленькие фотографии, вполне современные – видимо, тех людей, которым Приснодевой была оказана необходимая помощь. И тут я бы не стал снимать даже при возможности. Мне кажется, что это нарушило бы интимность этого места. Его можно смотреть (и в нём даже очень приятно находиться), но было бы неправильно показывать с экрана. Ну, так мне представляется. Может, слишком сгущаю краски. Имею право.

Собственно, лестница-то с часовнями в XVI веке построена не ради замка, а чтобы ходить в святилище.

Как известно, основное предназначение укреплений на горе – предоставлять красивую панораму нижележащего города (или чего там ниже есть). Трсатская крепость справляется с этим примерно наполовину. Панорама, безусловно, есть. С красотой сложнее, но тут ещё и погода подкачала.

В XIX веке австрийский император подарил крепость фельдмаршалу Лавалю Нугенту фон Вестмету в качестве родового замка. Потомки военачальника жили здесь почти до окончания второй мировой (потом род пресёкся). И многое из того, что сейчас в крепости есть – их рук дело. Например, мавзолей самого фельдмаршала.

Наверное, какое-то образовательное учреждение для школьников тут было. Их и нынче немало в крепость ходит.

Ещё зверушки по бокам от входа в мавзолей мне понравились.

Есть и современная версия.

Повальное стремление поместить в средневековый антураж что-нибудь сделанное очумелыми ручками из говна и палок современных материалов порой умиляет.

Культурный шок дня (теперь по-настоящему). Когда спускался, местный житель, делавший какой-то ремонт, на довольно узкой дорожке разложил трубы, шланги, упаковку и т.п. Мне вообще не составило бы труда это всё обойти, но он, увидев меня, начал своё барахло сдвигать в сторону… и извиняться. Интересно, тут в принципе ко всем так относятся или только к туристам?

А на почте очереди примерно как в Италии. Но я успел купить марки и отправить окрытки. Ведь хорватских открыток у родителей пока не было.

---

< Грабёж средь сера дня

Опатия >