6 апреля 2019 (суббота). Кто рано встаёт…

Купленный в прошлом году фотографировать вулкан монопод почти год пролежал без дела в шкафу. В новое итальянское путешествие я его, конечно, взял. И в сегодняшнем рассказе ему предстоит сыграть весьма важную роль. Гулять с ним мне пришлось чуть не 18 часов. Хорошо, что лёгкий – карбоновый.

Венеция без толпы

В 6:20 народу на остановке полно. Вот тебе и выходной. Автобус – практически битком. Хорошенькое начало для «без толпы», да? Хотя было понятно, что наши пути скоро разойдутся: публика-то на вид рабочая и едет явно не любоваться каналами. Около половины — явные мигранты. Почти все вышли в районе порта Маргеры. Видимо, там сегодня день рабочий, и люди ехали на смену.

6:45. Я на остановке вапоретто «Пьяццале Рома». У грузовых лодок, получается, сейчас самая движуха. Днём-то мы их, считай, не видим. Умно сделано, чтобы не создавать плотный трафик и не мешать гондольерам возить буратин. В вапоретто народу немного. Даже на вокзале человек 15 всего зашло. За этим-то я в такую рань, пользуясь хорошей погодой, и отправился. За безлюдьем.

Вышел у Риальто. Было уже довольно светло, но без монопода даже 1/10 секунды – лотерея. А с ним делается вполне надёжно. Утренний снимок самого моста без туристов я в репортаже о Гранд-Канале уже показывал, а так утром выглядит канал с моста.


На север


На юг

Красотища. При этом ни людей, ни судов. Удивительно. Совсем-то один я на мосту не был, но парочка таких же ранних пташек на фоне обычной толпы – это, считай, никого нет. Улицы и площади центра (а я двинулся между двумя главными точками притяжения туристического люда – Риальто и площадью Сан-Марко) тоже почти безлюдны.


Калле-дель-Театро (справа – театр Карло Гольдони)


Кампо Сан-Лука


Калле Гольдони


Бачино-Орсеоло – одна из главных стоянок гондол (в 2 шагах от площади Сан-Марко).
Обычное состояние – густая толпа

Пара гондольеров уже готовится к трудовой смене, но в основном они ещё только продирают глаза в своих постелях. Буратины появятся на набережных ещё не очень скоро: они не любят торопиться. Однако в Венеции немало и туристов другого толка – у которых шило в одном месте начинает покалывать довольно рано, и которые менее сосредоточены на своём неторопливом комфорте. Вроде вашего покорного слуги.

Посему на само́й площади Сан-Марко не так уж и пустынно. Да и рассвело более основательно, пока добрался. Даже продавцы голубиного корма (вернулись, значит, голубчики; давненько не видел) уже вышли на работу. В отличие от полиции, которая должна их ловить. Запрет на кормление голубей под угрозой штрафа, напомню, в Венеции не отменяли. Но туристов за это не гоняют. А вот продавцы корма контактов с полицией всё же избегают (позже оное избегание видел наглядно).

По сравнению с днём народу, впрочем, всего ничего.


Утренний вид на базилику получается против солнца. Увы

Если с другой стороны поснимать, то намного симпатичнее получается.


Пьяццетта Сан-Марко («закуток» площади Сан-Марко у набережной)


Лоджетта (т.е. маленькая лоджия) Сансовино, через которую заходят на колокольню


Фасад дворца дожей, выходящий на набережную Скьявони

Позже такой снимок уже не сделаешь: слишком много помех в кадре. И следующий тоже не сделаешь.


Вид на бассейн Сан-Марко и Сан-Джорджо-Маджоре
(слева – угол дворца дожей)

На пьяццетте стоят две колонны со святыми покровителями Венеции. Привезли откуда-то с Востока в XII веке 3 (три) колонны, но одну потопили при выгрузке в Лагуне (так и не нашли потом). Две или три, не так важно, поскольку покровителей оных, напомню, итого 26 (если считать мучеников Эрмагору и Фортуната, покровительствующих дуэтом, за двоих). На всех бы всё равно не хватило. Одна досталась евангелисту Марку, поскольку он был главным «брендом» города. Самого Марка венецианцы изображают редко, ограничиваясь его домашним животным.

Верхушки-то колонн можно снимать и в разгар дня: помешать там могут разве что птички. И птички, как видите, просыпаются довольно рано (хотя и ещё позёвывают). Лев выглядит немного странно не без причины. Вообще, статуя очень древнего происхождения. Отлили её предположительно в V веке до н.э. в Ассирии. Во время Крестовых походов она попала в Венецию (в XIII веке уже точно была в городе). Потом Наполеон вывез её в Париж в знак покорения Венеции. Когда статую везли обратно, разбили вдребезги. От оригинала в актуальном изваянии несколько фрагментов, включая, к счастью, голову.

Вторым «удостоившимся» является Феодор Тирон (Сан-То́даро по-венециански) – видимо, поскольку он один из первых патронов, если не вообще первый.

Мраморное изображение Феодора-Тодаро было составлено из двух античных статуй. Это копия, оригинал сейчас в музее. Что-то длинное, на чём стоит святой, это крокодил. Я не шучу. Но с земли его толком не рассмотреть. Видимо, придётся как-нибудь всё же разориться на колокольню Сан-Марко (оттуда видно хорошо).


Одна из фасадных экседр базилики

Прежде я не мог такого заметить, а теперь, после знакоства с Сицилией, базилика здорово напомнила арабо-нормандскую архитектуру Палермо. Не без причины: общие византийские корни торчат, как ни парадоксально, наружу.


Часовая башня на северной стороне площади

Через Часовую башню я и потопал дальше по пока ещё малолюдному городу.


Кампо Санта-Мария-Формоза

Эту площадь в Венеции очень сложно миновать. Она неизменно оказывается на пути, когда прокладываешь маршруты по городу. Церковь на снимке я в прошлый раз посетил, но забыл показать один популярный элемент её экстерьера – маскарон над дверью колокольни.

В архаичных верованиях такие страхолюдные изображения выполняли охранную функцию – должны были отпугивать демонов. В XVII веке, когда строили колокольню, исходный смысл, наверное, уже подзабылся, но традиция ещё жила. И то сказать, ничего плохого с тех пор с колокольней не случалось аж до 2019 года, когда в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» её разнесли по камушку. Правда, только виртуально :).


Съёмочная площадка фильма в октябре 2018 г.
(фото Pietro Luca Cassarino, находится в свободном доступе)


Декор одного из готических палаццо на площади

Халява имени Дзаниполо


Оформленный путтями колодец на Кампо Санти-Джованни-э-Паоло

В прошлый раз я взял на заметку, что в готическую базилику Святых Иоанна и Павла можно попасть до начала туристического посещения совершенно безвозмездно. Помимо приятности сэкономить 3,5€ (сумма неразорительная на общевенецианском фоне, но всё же 3,5 чашки кофе) это обещало безлюдье и свободу поснимать (вообще, нельзя). А, я же ещё не рассказал, как по-венециански называется эта одна из трёх наиболее интересных городских церквей (наряду с собором Сан-Марко и базиликой Фрари). Довольно длинное итальянское Santi Giovanni e Paolo тут сокращается до San Zanipolo. Удивительно. Хотя нет, после «Сан-Тровазо» уже нормально.

Итак, в Сан-Дзаниполо я действительно был почти один. Точнее, с ещё одним ранним посетителем, больше даже похожим на понаехавшего, чем на туриста. Но он интересовался, снимал. И таки да, оба мы зашли совершенно свободно.


Церковь освящена в 1430 году, статус малой базилики присвоен в 1922 году

В сторону хора снимать плохо получается, потому что как раз оттуда через окна сияет утреннее солнце.


Наос в сторону входа

По размеру они с Фрари примерно одинаковые, около 100 метров в длину. Но там базилику перегораживает конвент, а здесь пространство свободнее, потому Сан-Дзаниполо кажется больше. По стенам, как видите, сплошь саркофаги, да и на полу множество надгробных плит. Особо ценные огорожены, чтобы их не истоптали. Это венецианский пантеон, одних только дожей тут… немало (итальянская Википедия не называет точное число).


Надгробный памятник дожа начала XVI века Леонардо Лоредана


Надгробный памятник кондотьера Никколо Орсини (1442-1510)


Аллегорическая барочная статуя Джованни Бонаццы «Как стричь будем?»

Позже появился служка и стал говорить «no foto». Но уже не мне, а ещё одному коллеге, который только что зашёл. Я-то уже всё отснял к этому моменту и просто любовался. Любоваться тут можно очень долго, и я уделил этому занятию достаточно времени.

В одной из капелл ещё заметил византийскую икону (потом выяснил, что XIV века), подписанную Regina pacis («царица мира»). Но не снимал: освещение тут в это время только естественное, и особенно в капеллах темновато.

Цепи греховные

День, можно сказать, только начался (ещё 9 часов не было), а я уже столько всего успел. Ай да я. И планы на сегодня были грандиозные как никогда. Я в итоге даже поделил рассказ на 3 части (эта – первая), чего прежде не случалось.

Дальше мой путь лежал через Кастелло в глухой уголок, для которого даже панорам Google нет.


Рио Санта-Джустина

Ну да, это не Гранд-канал с аристократическими палаццо. Тут скорее мило и уютно, нежели впечатляюще. Но свой причал есть даже у такого незамысловатого дома.


Церковь Сан-Франческо-делла-Винья (1554)

Это францисканская церковь, посвящённая Франциску Ассизскому. Винья в её названии – это виноградник (vigna), который когда-то на этом месте был. До чего живуча всё же в языке память. Даже странно, что ни разу не попадалась церковь вроде «Санта-Мария-на-Пастбище-Мамонтов».


Францисканская эмблема на одном из углов здания

Снимать в церкви официально можно (без вспышки), но нечего. Кроме манекена.

Вся эта, не побоюсь сказать, инсталляция показывает, как главные – в трактовке христианского вероучения – грехи сковывают человека посредством фейсбука и твиттера. А именно, алчность (да, это точно про Венецию), высокомерие (это про некоторых писателей про Венецию :)), чревоугодие (я бы рад, но из-за греха №1 в Венеции с этим особо не разбежишься) и так далее. Сочетание джемпера с оленями и камуфляжных штанов к добродетелям, пожалуй, тоже не отнесёшь :-P. И в целом художественное решение несколько смущает. Совсем не дефицитные настоящие железные цепи выглядели бы тут, на мой взгляд, куда убедительнее, чем бумажные гирлянды. Знаете, такие старые, поржавевшие. И чтоб зловеще позвякивали на сквозняке. А то не грехи получаются, а грешочки какие-то детсадовские вроде кидания кашей за завтраком. О, времена постмодернизма!

Неожиданно оказался незаперт клуатр францисканского конвента.

На заднем плане там немного выставляются газгольдеры (не путать с гондольерами). Я про них знал и даже собирался поснимать, но не нашёл точки, с которой их нормально видно.


Окно в клуатре

За Сан-Франческо как раз и находится тот самый медвежий угол.


Неизвестная арка на Калле Джерардо Сагредо

Реальная глушь: арка вполне старая, а про неё вообще ничего не найдёшь. Тут даже остановка вапоретто только по требованию. Надо нажать кнопку, тогда загорается мигалка, которую должен увидеть капитан вапоретто. Я нажал, но мигалка погасла до того, как пришёл вапоретто. Хорошо, что проверил. Успел снова нажать, когда тот был уже на подходе. Но из него всё равно пассажир тут выходил. Так я и не понял, насколько работает эта система приманивания вапоретто. Главное, что сел и уплыл.

… тот поздно ложится

В Венецию (если говорить про исторический центр) я в этот день вернулся довольно поздно, в 9-м часу вечера.


Вечерний вид Сан-Марко

Снимал с покачивающегося на волнах вапоретто с выдержкой 1/25 с (меньше уже никак) и особо не рассчитывал, что получится. Ан, вполне ничего.

Оставались у меня два дела. Во-первых, концерт в бывшей церкви Сан-Видаль. О нём я тоже ещё в прошлом году задумался. Но за год почти совсем уже решил отказаться от этой затеи, поскольку билеты успели подорожать аж 2 раза. Но оказавшись в четверг в сухой и даже изредка солнечной Венеции, я пребывал в лёгкой эйфории. И, проходя мимо Сан-Видаль, всё же зашёл и билет на субботу купил. Начало концерта – 21:00.

Подхожу – перед входом уже очередь. Зал заполнился почти весь сразу, за 10 минут до начала свободных мест практически не было. И не подумаешь, что в Италии находишься. Впрочем, итальянцев в зале было немного. В основном туристы, конечно. Выступающий здесь коллектив неплохо известен в мире, на них охотно идут.

Рассадка в зале очень плотная, как в самолёте «Победы». То есть мало того, что билеты постоянно дорожают, так ещё и набивают за 30 евро как сельдей в бочку. Что там францисканцы про алчность-то говорили? Я это называю обычным венецианским жлобством.

По части музыки к струнному ансамблю Interpreti Veneziani («Венецианские исполнители») претензий никаких. Кроме разве что нежелания сыграть что-нибудь вдобавок к программе концерта, как это, в общем-то, принято. Ну так ведь это венецианские исполнители, какие тут вопросы? Звучание немного непривычное. Это и хорошо, потому что вещи были малость заигранные. А так и узнаёшь музыку, и в то же время есть во что вслушаться.

Итого где-то осадочек небольшой остался (и я излил негодование на страницах Tripadvisor’а), но свой праздник для ушей я получил.

Второе дело – поснимать ночную Венецию, раз уж монопод весь день гулял со мной.


Вид на базилику Салюте с моста Академии (выдержка 1,3 с)

Перила позволяют прижать монопод, зафиксировав его весьма жёстко – хоть 10 секунд отрабатывай, не хуже полноценного штатива. Но сам мост чуть вибрирует от хождения по нему (это чувствуется). Гранд-канал я пытался ещё поснимать, но выяснилась засада: если поблизости оказывается лодка (особенно гондола с высоким носом), то она портит кадр капитально, потому что на волне её мотает. А на Гранд-канале ещё пойди найди, где лодка поблизости не маячит. В малых каналах с этим лучше, потому что вода спокойнее.


Rio de San Vio


Тут, в принципе, всё написано :)


Где-то в тех же краях

Вывод сегодняшнего дня такой: всё, больше никакого Местре. Если будет в моей жизни ещё Венеция, то жить только в центре. Потому что гулять ранним утром и ночью тут нужно не разок, а как можно больше. Да и ездить уже изрядно надоело. Время половина двенадцатого ночи, а автобусы от Пьяццале Рома идут полные. Причём туристов в них не так много. Скорее, это жители материковой части приезжали в выходной потусить в центре.


< От иезуатов до армян Лидо >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.